第二集-《台灣茗茶》-P2

第二集-《台灣茗茶》-P2

《山中傳奇‧台灣茶》第2集

第二集、《台灣茗茶》腳本

這是台灣三大茗茶之ㄧ「文山包種茶」的大本營，坪林，海拔介於三百到八百公尺，高緯度的溫帶氣候，山嵐氤氳瀰漫，是孕育包種茶的必須元素，也讓包種茶可以歷久彌新。包種茶有著條型的外觀，香氣縈繞是它最大的特質。


桃園龍潭茶區，承襲日據時代的製茶技術，擁有悠久的紅茶歷史。早年的紅茶都是外銷，茶菁的品種屬於黃甘種。隨著時代變遷，這裡重新栽種青心大冇及台茶18號，非常適合做為高級「紅玉」紅茶的原料，鮮紅的茶湯，高雅貴氣。

這片景致錯落的山水美景，則是孕育凍頂烏龍茶的源頭－鹿谷的凍頂山；微亮的天光，帶來茶樹必須攝取的生命養分，也讓台灣茗茶的優良品種，從這片毫無污染的自然環境中，逐漸散發至全台灣各地，也讓「凍頂烏龍茶」威震海外。

海拔一千二百公尺至一千六百公尺的杉林溪茶區，是近來新開發的重要高山茶區；番仔田、龍鳳峽等茶區，終年雲霧裊繞，出產的茶葉鮮嫩滑口，極具高山茶特質；中部茶區茶比賽奪冠的常客，大多是來自杉林溪茶區的茶葉。

大禹嶺茶區位於台十四甲線，海拔二千七百公尺，是台灣最高海拔的茶區。近四十歲壯碩的茶樹，就生長在參天古樹的遮蔭之下，終年浸浴在日月流洩的高氧霧氣，蘊涵著濃郁的茶香基因。

各位觀眾朋友大家好，又到了《山中傳奇．台灣茶》系列節目。台灣的茗茶，遍佈全台灣，北部的包種茶，中部的烏龍茶，玉山、阿里山、梨山上的高山茶，花東縱谷的紅茶，知名度都相當高。本節目製作小組，踏遍全台灣每個角落，為您詳盡介紹各地的茗茶。現在，我們就一起到台灣各地的名山勝水，找尋知名的「台灣茗茶」。
－阿里山日出音樂會－
高山青歌舞表演

天光剛亮，2008年的阿里山日出音樂會，就在台北室內樂團駐團作曲家黃輔棠，以阿里山的自然元素，所全新譜寫的「阿里山之歌」拉開序幕。

－阿里山日出音樂會－
阿里山之歌

平時人煙稀少的祝山觀日平台上，擠滿上山見證日出剎那美景的遊客，萬頭鑽動；就在樂聲與驚呼聲交錯中，迎接象徵新年新希望的那道曙光。

海拔二千二百公尺的阿里山，不僅是台灣著名觀看日出場所，也是中國大陸觀光客來台灣，必定造訪的聖山；除此之外，阿里山出產的「阿里山高山茶」，由於品質優異，已經是「凍頂烏龍茶」之外，另一種奠定國際品牌的「台灣茗茶」。

名山勝水培育出的阿里山高山茶，只是眾多台灣茶區，依附在台灣高山自然環境，所孕育產物的代表作之ㄧ。台灣最北的北海岸風景區出產的石門「鐵觀音」，坪林的「包種茶」，中部的「烏龍茶」，玉山國家公園出產的「高山茶」，到最南的恆春半島，靠近墾丁國家公園所出產的「港口茶」，都是大自然生態，所賜與台灣的珍貴禮物。

從海拔50公尺的「港口茶」，一直到海拔2700公尺的大禹嶺高山烏龍茶，台灣茗茶，各具特色。各種海拔高度落差，及高低緯度的氣候差異，都讓台灣的茶葉，呈現不同風味，濃郁不一、甘醇有別，可以滿足消費者的各種口味需求。

台灣有沒落的老茶，如紅茶，但近幾年有重新復甦的跡象；也有悠遠流長的好茶，如「東方美人茶」，高雅細緻，深受好評；最重要的是，台灣憑藉獨步全球的半發酵技術，精心焙製出烏龍、包種、鐵觀音，以及高山茶，則歷久不衰，永享盛名，揚威世界。

鹿谷「茶業文化中心」的英雄榜上，陳列著每年從冠軍茶比賽中，脫穎而出的茶農肖像，這些武功高強的茶農，正是孕育台灣茗茶的最重要推手。沒有他們，台灣「凍頂烏龍茶」無法站上世界的舞台。

台灣緯度最北，靠近北海岸的石門茶區，所生產的硬枝紅心鐵觀音，品種跟木柵的鐵觀音不一樣，但各擅勝場；「鐵觀音」是早期台灣三大茗茶之ㄧ，但隨著茶樹老化及茶人凋零，茶區僅存的零星茶園，終究抵擋不住過往的風光歲月。

幸好念舊的茶農陳威志，無法忘懷鐵觀音的特殊滋味，近幾年在木柵山區重新栽種三分地的新茶樹，重新生產「正欉」的鐵觀音，讓愛好傳統鐵觀音的茶客，可以重溫舊夢。但是鐵觀音可是高貴的茶葉，不好伺候，因此茶樹的衰老現象，是有可能導致茶區的沒落。

-super-陳威志-木柵茶農
﹝鐵觀音茶樹的特殊性，它是屬於深根性，而且它的分枝比較少，它的產量一般來講比一般的茶還要少。第二，它對土壤的選擇性很高，若是舊茶園它以前有種過茶，若是沒有讓它有充分的休耕，你要再種茶種不起來。所以栽培管理方面，它對土壤的選擇很嚴格之外，它對氣候的適應性，跟其它的品種來說，算是比較挑剔，比較難伺候。而且在栽培它，以三年生或五年生來講，一般的三年、五年生，已經進入採收高峰期，但是鐵觀音茶，才剛進入初期採收的階段，這是它栽培管理的困難。﹞

貓空附近，這片原本青翠的鐵觀音重要茶區，這些年來，隨著茶樹的乾枯、茶園面積逐漸稀少，光禿禿的山頭，令人無限感傷！現在整個木柵地區大約只剩下四、五十公頃的茶園在支撐，也讓這裡的鐵觀音茶產量逐步下滑；然而更多來源不明的鐵觀音茶，卻打著木柵鐵觀音的名號，對外銷售，多少都會玷污木柵鐵觀音的英名。陳威志則認為這只是短暫現象，原因是在於進口的鐵觀音，它走的路線跟木柵鐵觀音不一樣。
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super-陳威志-木柵茶農
﹝如果以大陸鐵觀音的作法，拿來木柵來焙火，依我個人的見解，會變成所謂的「文不對題」，往往在焙火的過程會爆掉，因為他們是做輕發酵、做清香路線，它要下去焙火會不受火，焙火之後，它的清香會不見了，焙火之後會變得很脆，沒有鐵觀音的味道。﹞

陳威志表示，如果不是第一線的茶藝界的人士，在幫忙推廣木柵鐵觀音，大家可能早就棄守了，因為生產成本實在太高了！一斤毛茶的製作成本要一千六百元，焙火完成後的茶乾，一斤接近二千元，而這只是生產的成本。因此在市場上低於二千元的價格，是不可能買到「正欉的」木柵鐵觀音！你買到的，可能是用台茶二十七號金萱茶樹去生產的「正宗鐵觀音」，或是其它外來的進口茶葉。

-super-張貿鴻-前中華茶聯台北會長
﹝木柵鐵觀音也只有在木柵這個茶山，很適合來種植，如果我們把鐵觀音當做一種特色茶，必須好好的把它研發一套傳統的製茶工序，這樣子研發製造下去，必然能當一種是全台灣省四大茗茶裡面的一種特色茶，我們年輕這一輩，必須把茶藝、茶文化，跟鐵觀音這個茶種來結合，讓喝茶的人，更懂得品嚐鐵觀音的甘韻、清香，以及韻底的味道，這種熟果香，這種特色的香味是鐵觀音才擁有的，這種茶必須透過茶藝的朋友，來幫它發揚光大，也透過纜車這個觀光地區的一個興盛之後，大家要有共識，來把山區重新塑造一個茶文化與茶休閒產業的一個結合，讓社區再造重新再站起來，這是我們大家的期望。﹞

再往北部的近郊，台灣三大茗茶之ㄧ「文山包種茶」的大本營坪林，依舊維繫著傳統包種茶的命脈。海拔介於三百到八公尺的坪林茶區，仗著高緯度的天候優勢，山巒與茶園錯落，恬靜鄉間的自然氣息，山嵐氤氳瀰漫的天然景致，都是孕育包種茶的必須元素，也讓包種茶可以歷久彌新，茶香四溢。

不同於球型或半球型的烏龍茶、高山茶，包種茶的特色是條型的外觀，它最大的特質是香氣縈繞，喉韻甘醇。茶葉在沖泡過程伸展快速，不論是壺泡、或是用蓋杯、或是碗泡，都很容易將它的特色展現出來。

北宜高速公路開通之後，北部茶區的地理位置，就緊緊依靠著台北都會區圍繞，展現出不同特色的茶園風貌；鄰近坪林的宜蘭山區，也出產極具特色的「玉蘭茶」。

偌大的蘭陽平原，田園景致相當優美。造型特殊的龜山島矗立在頭城外海，隔著蘭陽平原與玉蘭茶區遙遙相望，這種山海交會的特殊環境，也孕育了玉蘭茶的特質。

-super-蕭堂秋-宜蘭大同玉蘭茶農-
﹝宜蘭的茶就是大同玉蘭茶靠山，大部分的茶園分佈在崙背社區九寮溪上游，玉蘭休閒農業區，松羅國家步道上游，所以晚上的氣溫會比較降低，比較會卡雲霧，條件本身就不錯，輔導單位是文山改良場，鄭課長他輔導的方向是要有包種茶的清香，烏龍茶的喉韻，這是大同玉蘭茶最大的特色。﹞

可能有許多消費者，都對蘭陽溪上游的玉蘭茶區感到陌生，其實這裡的茶區也有相當長的歷史，早期的茶農，都是從桃竹苗茶區移民過來的，所以本身就有深厚的製茶基礎。
由於大同鄉的自然天候條件不錯，現在他們接受茶改場的建議，開始試做紅茶；由於紅茶的做法跟烏龍茶的做法有相當大的差異，因此遠從日月潭請來茶改場的紅茶專家黃正宗，教導他們做紅茶的流程與方式，希望讓原本只能採收春冬二期的茶葉，可以生產不同風味的新茶葉，增加地方的茶葉特色。

-super-蕭堂秋-宜蘭大同玉蘭茶農-
﹝因為我們對紅茶全發酵完全是外行，經過黃課長的指導，這樣一來，因為我們都有半發酵製茶的經驗，應該對這個很快就會駕輕就熟，最主要現在的紅茶，一般的年輕人的接受度都很高，大同玉蘭茶這裡各產銷班的班員，都有休閒跟產業要結合在一起。這個紅茶的部份，第一可以產出來，可以增加收益，再來可以做製茶DIY﹞

而台灣早期最大的茶區是在桃竹苗地區，這些茶區隨著經濟發展及科學園區的逐步擴大發展，茶園逐漸沒落，現在都屬於小面積的茶園；也因為小面積的茶園，比較容易保持生態的平衡，因此這裡的茶，目前都朝向有機的「東方美人茶」發展為特色。
此外，桃園龍潭一帶的茶區，承襲自日據時代以來的製茶技術，也擁有悠久的紅茶歷史。早年的紅茶都是外銷，所以採用大量生產的方式，茶菁的品種屬於黃甘種。但隨著時代的變遷，現在這裡重新栽種青心大冇的茶樹，非常適合做為高級紅茶「紅玉」的原料。

黃文諒-龍潭茶農-
﹝我們北部的紅茶，以前都是外銷為主，而且用紅甘種來做紅茶，他那個茶泡出來茶葉的渣泡出來的顏色非常好看，所以以前都是這樣子做紅茶，一直傳下來，到最近我們還是有做一些紅茶，不過就是量比較少，我們是做一些本國內銷市場而已，其他市場已經慢慢沒有了。﹞
現在畫面上看到的是，紅茶成型前的色澤變化。茶菁採收之後，靜置於室內，經過16小時的室內萎凋，茶菁會呈現萎縮柔軟狀，之後經過揉捻機揉捻，再經過解快、發酵的步驟之後，紅茶的色澤就慢慢成型了，最後經過乾燥的過程，就成了外觀稍呈黑色的「紅玉」種紅茶；這種紅茶的茶湯，呈現鮮紅色，喉韻甘醇，既高雅又貴氣，在市場上相當的搶手。

中部茶區是當前台灣烏龍茶、高山茶最重要的產區，包括南投的鹿谷、名間、杉林溪、玉山下的信義，台中的梨山、福壽山、花蓮的大禹嶺以及嘉義的梅山、阿里山。這四個縣市的茶區囊括當前台灣中、高海拔高山茶全部的生產地，因此可以說是台灣茶的心臟地帶。

「名間」是台灣低價茶葉的重要產地，「松柏長青茶」是名間鄉的代表性品牌。這裡的海拔只有一、二百公尺，天氣熱，溫度高，幾乎整年都在生產茶葉。名間是台灣茶區中，唯一全部用機器採收茶葉的茶區，所產製的茶葉，大多供應冷飲市場的原料，或是低價的茶葉市場。名間出產的茶，雖然價格低廉，品質卻不差，更是提供喝不起高級茶的普羅大眾，一個品茗精緻茶的機會。因此，名間每年的茶產值，大約佔了台灣整個茶業市場的四成營收，相當可觀。

眼前這片景致錯落的山水美景，正是孕育凍頂烏龍茶的聖地；微亮的天光，帶來了這些茶樹必須攝取的生命養分，也讓台灣茗茶的優良品種，在這片毫無污染的自然環境中，逐漸散發至全台灣各地，也讓「凍頂烏龍茶」威震海外。凍頂山已經不是一個村落集散地，而是一個國際性的知名品牌，它代表台灣茶業的精緻面向，品質掛保證。

凍頂烏龍茶的發源地鹿谷的凍頂山上，還有一棵碩果僅存的百年老茶樹，孤零零躲在大片茶園中；這棵老茶樹見證了台灣茶業的百年發展史，原本可以擔任推展台灣「茶文化」的示範角色，卻在相關單位有意無意的忽視當中，任其自生自滅，相當可惜。

鹿谷的海拔大約是九百到一千一百公尺之間，鹿谷的茶樹因為栽種歷史較久，樹齡逐漸老化，加上早期茶業全盛時期，過度施用化學肥料所造成的土壤酸化現象，近年來茶葉的生產數量一直在減少，也顯示這裡的茶業有逐漸退化的跡象。

但是，鹿谷的茶，卻已經變成一種圖騰，它可說是佔據在台灣茶業發展史上「教父」的地位；不管它是否風光依舊，不管它的茶園面積一直在縮減，不管它的天然培育環境及條件，已經被其他茶區給超越過去。但是只要掛上「鹿谷」這兩個字，它就可以在市場上暢行無阻，茶葉的價格，也可以維持在相對高檔的價位。也難怪鹿谷農會每年春季、冬季舉辦的「冠軍茶」比賽，參賽的茶樣逐年攀升，近幾年都維持在五千件上下，幾乎佔了全省茶比賽的半數名額，鹿谷的威名可見一般。沒有人會在意你是否在鹿谷種茶，但你的茶業非要拿來鹿谷比賽不可。

這種怪異的現象也造成傳統「凍頂烏龍茶」的軟枝紅水，茶葉周圍鑲金邊，中發酵、中焙火，茶湯偏紅的原有特質，消失不見，令人感嘆。取而代之的是輕發酵、輕焙火，茶湯偏黃的綠茶化現象；原因無他，因為現今獲得鹿谷茶比賽冠軍的茶農，是鹿谷的茶農沒錯，但茶的來源，卻已經朝向高海拔的趨勢。

也因此鹿谷當地的少數茶農，仍舊堅持傳統凍頂烏龍茶的中發酵、中焙火的原湯、原味，他們彰顯了傳統凍頂烏龍茶的特質，傳承了原有的特色；然而遵循古法所製作的茶葉，風味依舊，滋味特別，但是絕對無法在茶比賽獲得青睞，連識貨的茶友都愈來愈少；茶農只能感嘆大環境的口味改變，但他們的堅持卻永遠不變。

劉博嘉-鹿谷茶農
﹝還是重視發酵像坪林的茶重香氣，輕發酵，萎凋的時間拉長，輕攪伴。我們這兒不是，我們這兒攪拌比較重，發酵程度比文山包種式的高，高海拔因為日夜溫差大，所以發酵程度也比凍頂式的輕，所以我們還是維持很傳統，我們堂兄弟也都還是一樣。﹞

至於海拔介於一千二百公尺至一千六百公尺的杉林溪茶區，是近年來新開發的重要高山茶區；番仔田、龍鳳峽，因著終年雲霧裊繞的因素，所出產的茶葉鮮嫩滑口，極具高山茶的品質。可以說中部茶區茶比賽奪冠的常客，大多來是杉林溪茶區，因為這裡的茶農大部分來自鹿谷或是竹山，身懷高超的製茶技術，加上優質環境生長下的茶菁，不想得獎都很難。而且杉林溪高山茶，因為名氣沒有凍頂烏龍茶來得大，所以屬於中上價位的茶種，很符合大眾化的品茗條件。
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super-黃崇敬-杉林溪茶農
﹝高海拔以外，它的生長一年四季可以採收四次，春夏秋冬，它的平均生長氣候介於10度到20之間，它在寒冷的氣溫環境當中，它自然生長出來的茶葉，它就具備做好茶的條件，所以說杉林溪的好茶，它的特色就是有香，水的喉韻很好，還有甘，這是杉林溪茶最大的特色。﹞
另外南投信義鄉玉山山腳下的高山茶區，近幾年也有擴大種植面積的趨勢。由於這裡的氣候條件屬於終年雲霧裊繞的狀態，所以高山茶的清香滋味相當顯著。同屬中央山脈的山系，因此這裡與阿里山祝山觀日平台遙遙相對，風景相當的壯麗宜人，現在也朝觀光休閒茶園發展，希望可以讓更多的遊客，品茗台灣獨特滋味的玉山高山茶。台灣的名山勝水，運用自然的生態環境，在這深山裡，默默的在為台灣茗茶貢獻心力，希望茶農與茶人，都能好好珍惜這份特殊的情意。

super-戴運全-信義鄉茶農
﹝信義鄉同富村的茶就是我們這區最多，這一區大約有五十公頃左右，我們的高山茶種的是軟枝烏龍，剛好種在玉山山腳下，它有特別得天獨厚的味道，是別的山頭所沒有的。軟枝烏龍吃起來就是會較軟水，香度也很好，也很甘。軟水喝起來會很有潤喉、滑順的意思。又是種在玉山山脈，它有得天獨厚的山氣味道就對，咱們的春茶一季的產量大約五萬斤左右。﹞

大阿里山茶區，包括嘉義的梅山、竹崎、番路、阿里山等地，也是屬於中高海拔氣候，而且山巒疊翠，峰峰相連，深山山嵐的靈氣交錯，釋放出來的森林芬多精，在在都提供茶葉多種必須吸收的微量元素，因此本身就具備培育高品質茶菁的自然生態環境。這些年來阿里山高山茶，也已經闖出名號，品質高、價格也跟著提升，奠定了新的台灣茗茶品牌。
農委會過去為了提升台灣的製茶技術與茶葉品質，總共舉辦四次「台灣第一好茶」比賽，其中有兩次第一好茶的特等獎，都來自阿里山茶區；第一次是梅山鄉太平村的林玫美，另一次是隔壁太和村的葉春宏。這樣的成績，說明了大阿里山茶區所出產的茶葉品質優異，名不虛傳，廣受茶業界、以及茶人，甚至是消費者的肯定。

﹝茶園裡面經過我們這麼多年的仔細的觀察，我們的茶園一定要種樹，因為它跟它所給茶樹它會有互補的作用。因為我們的茶，在土壤所吸收的養分，它是有限的，它最主要是靠光合作用，在空氣中吸收多種的微量元素，所以我們的茶園裡面種樹，跟茶樹它所吸收的微量元素不同，如果我們整座山都種茶樹，它整座山在空氣中所吸收的微量元素，都是同樣的，所以我們茶的品質就會降低，香女茶場能夠做出冠軍茶，就是因為我們的茶園裡面有種樹，它能夠有互補的作用，所以這就是我們品質方面能夠贏過別人的一小部分﹞

接著我們再往更高的梨山、福壽山、大禹嶺茶區，深入探訪近來飽受破壞生態指責的台灣最高海拔茶區。梨山的海拔介於一千七百至二千六百公尺之間，這也是台灣最高海拔的茶區。梨山高山烏龍茶的品質向來傲視群倫，因為口感風味絕佳，早已成為台灣高山茶的代名詞，只是歷年來還不曾有過，全國性大賽的奪冠紀錄。

梨山茶區包括大禹嶺、福壽山、華岡、碧綠溪、武嶺農場等地，茶區橫跨中部四縣市。梨山茶區地處高冷山區，日照短而多霧，茶樹長年吸取高山特有之大地靈氣，所產製之茶葉，清香甘冽，甜度高，入口滑潤，帶有自然的花果清香，水質柔軟，且耐沖泡，質香韻醇，堪稱茶中極品。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝白天的溫度在24、25度，晚上溫度剩4、5度，這20度的溫差是其他山頭所無法比較的，因此台灣茶在梨山地區，因為供不應求，因此演變成今天，許多果園、梨仔園、水蜜桃園，或是蘋果園在沒有好的收成，來改善自己的收入之時，紛紛改種茶樹，在這裡發展出來的梨山茶區出來。梨山茶區剛好涵蓋兩個地方，一個是台中縣的和平鄉，一個是在南投縣的仁愛鄉﹞
而大禹嶺茶區位於台十四甲線一百零五公里處，這裡的海拔大約二千七百公尺。這片存在近四十年的茶園中，我們看見壯碩的茶樹，就生長在參天古樹的遮蔭之下，終年浸浴在日月流洩的高氧霧氣，茶葉本身，就蘊涵非常濃郁的茶香基因在裡面。

大禹嶺高山茶每年只採收二次，產地批發價每台斤大約在五千元上下，零售價格就更嚇人了，而且茶園面積僅有五、六公頃，茶葉產量有限，時常供不應求，市面號稱二三千元的茶，不可能是真的大禹嶺「高山茶」。大禹嶺果真是台灣最高海拔、也是最高貴的高山茶產地。
只是梨山地區的茶園就跟果園一樣，長期以來深受農政單位及保育團體的關注；在各方的角力中，「國土復育計畫」暫時遭到立法院擱置，是否代表整體的生態保育計畫，仍需更縝密的調查、更周全的配套措施，才有推動的可能性。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝茶的樹根其實紥的很深，事實上第一點它沒有種在坡度很陡的地方，以方便採摘、施肥、管理，第二點它的根很深，對於水土保持也是一種好的維護，你說水土保持，或是說國土復育案，要來將這裡一切的土石流，都是因為種茶的關係，也是無法理解。事實上過去以來，土石流發生的地方都是一些蔬菜區，它每七十天、六十天、四十五天，都要採收一次之後都要翻動土壤、鬆動土壤，大雨一來土壤開始流失，茶不曾這樣做，最多是除草，種下去就是三十年、五十年，甚至大陸是好幾百年的茶樹，也會變成喬木狀態的高樹幹，因此它不輸造林地，何況現在種的所看到地區域也是一個很平緩的地方，也是一個使用區分屬於農牧用地茶區，它應該對水土保持絕對沒有破壞性，甚至我覺得說倒是比種植蔬菜，更具水土保持的效果，希望有關當局可以來體諒與關注，實地來參觀，真正在農牧用地上種的，希望可以網開一面，繼續經營，若是在林班地，或是坡度超過很高很陡的地方就少種一些。或是在應該不可種一些高冷蔬菜來破壞我們的水土。﹞

梨山茶區開發幾十年來，始終存在水土保持的疑慮，政府的政策傾向棄農造林的永續經營方針，未來這些茶區的茶葉產量，會不會因此逐年遞減，而讓價格繼續往上攀升，有待後續觀察。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝實在說真的大家有時間就上來參觀，下雨天再上來，真正下大雨的時候，茶園根本不會有影響，土壤沒有流失，所以在國土復育案中，種茶也是可以幫助土壤維持水土保持的植物，請有關單位來體諒與了解。﹞

事實上台灣有許多茶區其實都鄰近國家公園四周，環顧著太魯閣國家公園及玉山國家公園的自然美景。這些浸淫在台灣高山秀麗群峰，與數萬公頃森林覆蓋的絕佳環境，高山茶先天就擁有超凡脫俗、零污染的原始生態特質，注定了高山茶的不凡品質與身價。

越過壯闊雄偉的合歡山、中央山脈，再穿過氣勢磅薄、鬼斧神工、美不勝收的太魯閣峽谷，製作小組來到台灣東部的花東縱谷茶區。不要以為低緯度、低海拔的花東縱谷，可能無法出產台灣茗茶，然而由於這幾年，花蓮在推行無毒農業政策，也提供了自然、有機的生態環境，讓花東縱谷奄奄一息的茶產業，重新恢復契機；新的茶園誕生了，新的茶種出頭天，荒廢的茶園又長出鮮嫩的綠葉。

無毒農業造就了小綠葉蟬、也就是浮塵子的大量繁殖，而小綠葉蟬最愛的植物就是茶樹；被小綠葉蟬啃噬、吸吮過的茶葉，卻是製作東方美人茶的唯一原料。也因為整個大環境都適合昆蟲生長，因此，花蓮瑞穗及鶴岡的茶區，都遭受相同的蟲害，卻都提供了最好的製茶原料。

如今這種放牧式的農業政策，卻為花蓮的茶區帶來蓬勃的生機；一般來說，西部茶區的茶樹要遭受小綠葉蟬的啃食，是要等到夏季來臨，茶農放棄夏茶採收，連帶停止噴灑農藥的期間，才有小綠葉蟬短暫活動的蹤影，因此要產生「白毫烏龍」的茶葉原料，機會是可遇不可求。

然而花東縱谷的小綠葉蟬，卻是一年四季，都提供了製造高級紅茶的必要元素。過去的瑞穗鶴岡紅茶，是屬於外銷型的低價紅茶，現在的瑞穗紅茶有了響亮的嶄新名號「蜜香紅茶」，它也是台灣高級紅茶的新商標。

-super-彭成國－花蓮瑞穗茶農
﹝之前我們茶葉這邊是種很少，68年以後改良場輔導，農會這邊推廣，才有慢慢種比較多，68年的時候都種青心大冇，那時候都是做外銷的，然後慢慢演變。因為工資太高，外銷失去競爭力之後，才改種烏龍茶，改種烏龍茶以後也是改良場來輔導，農會來輔導，慢慢的品質做得比較好，經過比賽，專家認定，把銷售市場打開。現在對我們講最有名的是紅茶，講到紅茶，就是要感謝花蓮縣政府，他們推廣無毒農業，輔導我們，改良場技術指導，把紅茶，瑞穗、舞鶴的紅茶做得非常好喝，有它的特色，跟其他別的地區的紅茶，品質都不輸給它們，甚至超過它們。﹞

另外花蓮的赤柯山，海拔大約九百公尺，過去是以金針花聞名；近幾年來，也開始培育高山烏龍茶，在落日餘暉的殘影中，我們見證了東部茶業多元發展的可能性。

當西部的茶區，因為過度開發而有生態危機的疑慮時，尊重自然生態的花東縱谷，卻得到了名利雙收的實質回報；這樣的結果是否能爲一昧地往高山茶開發的錯誤迷思，帶來何種啟示？値得農政單位及所有台灣的茶人深思。

再往南走，位於台東鹿野高台的茶區所出產的「福鹿茶」，也是花東地區的另一種「台灣茗茶」。屬於亞熱帶氣候的台東鹿野高台，東臨海岸山脈，西近中央山脈，海拔大約四百公尺，由於日夜溫差大而且沒有空氣污染，所以非常適合茶樹生長。

台東在地茶農陳錫卿，就在鄰近鹿野高台的鹿鳴山上，海拔大約九百公尺的原始林地上種植茶樹；這種屬於低緯度、中低海拔所生產的茶葉，居然讓陳錫卿榮獲2004年第二屆「台灣第一好茶」的總冠軍。這樣的結果幾乎跌破所有茶葉專家的眼鏡，也讓參賽者不禁合理懷疑冠軍茶的產地來源。但是陳錫卿強調製茶的態度，決定茶葉的品質。

-super-陳錫卿－台東鹿野茶農
﹝一定要有耐心，就像是一個小孩，你必須去疼惜他，要去照顧。要做出好茶不是像許多製茶師傅所說的，今天的茶菁採下來很優就做得出來。古人說要做出一泡好茶，一定要天、地、人，三才濟，缺一不可。最主要的就是說茶園裡面的管理很重要，而且要勤勞，所以以前都是用手去拔草，千萬不可以用殺草劑除草劑，化學肥料用太多，做不出香茶，所以現在大家都說要用粗肥有機肥，如果你勤於管理照顧，茶樹茶菁的原料好，包括做茶的經驗，你要有辦法配合天氣，今天的溫度溼度高低，包括茶葉的走水，都是很大的關係﹞

我們仔細探究鹿鳴山的茶區，雖然海拔只有八、九百公尺，與南投鹿谷相近，而且緯度低，溫度高，日照強。然而這裡的茶區，不像鹿谷，屬於全面開發的老茶區，嫩葉較少，且整個區域茶樹釋放出來的微量元素都一樣，品質無法與新茶區、新茶樹相提並論；

這裡屬於低密度開發的新茶區，茶葉鮮嫩，加上四周高聳森林產生的芬多精，剛好提供茶樹適量的微量元素，進行光合作用，產生互補效果，茶樹經過高氧霧氣的循環轉換作用，自然生長出優質的茶葉。我們也在這片未經開發的森林裡，找到許多野生的茶樹，高聳的茶樹，說明這裡的天候條件，十分適合茶樹生長。

-super-陳錫卿－台東鹿野茶農
﹝做茶是一種很活的東西，看茶菁、看天氣，天氣每天在變，每一天溫度濕度不一樣，會做茶的師傅就是要看「天」做茶，並沒有一個程式，因為今天的茶菁，跟明天的茶菁，生長的地方可能不同，有的是山坡地含水量低，有的是平地含水量高，水份跟溫度是發酵過程最重要的因素，看你如何去拿捏，看你做的功課，你過去所學的到哪裡，今天就都會用得上。﹞

這樣的結論印證了台灣茗茶遍佈全台，而且只要有心耕耘茶區，不管是高山或是平地，不管是高海拔的低冷環境，或是低海拔的亞熱帶氣候，都可以培植出獨具風味的特色茶。台灣最南端的恆春半島，靠近滿洲鄉佳樂水，所出產的「港口茶」，再次印証了這層不變的道理。
滿洲鄉的海拔僅有五十公尺高，全年平均溫度接近二十五度，一百多年前，引進了適合此地氣候的武夷茶種，硬是開創了滿洲特有的「港口茶」；如今別具風味的港口茶，因為產量有限，市場供不應求，每斤茶葉的價格介於1000-2000元之間，還時常缺貨，真是無法小看它的特殊魅力。

「台灣茗茶」礙於篇幅，只能簡單介紹「港口茶」，《山中傳奇．台灣茶》系列節目的第七集《老茶新口味》將會有更大篇幅，詳細敘述「港口茶」的歷史與演進，以及它的特殊風味，觀眾朋友一定不能錯過。

飽覽台灣一系列的「台灣茗茶」，您是否會有一種幸福的感受，台灣豐富、多元的茶葉品種，可以滿足各類型茶客品味及口味的需求：台灣豐富的茶文化，也隨著遍佈全台的茶產地，而逐步擴散至全國，傳承一幕幕動人、感性的茶鄉故事。感謝您的收看，我們下次見。

山中傳奇台灣茶第一集p4

山中傳奇台灣茶第一集p4

最近這些年養生概念盛行許多人突然喝起老茶形成一股懷舊與保健並行的趨勢

半發酵式的像烏龍茶它剛開始的時候會從新鮮的茶會慢慢轉成那個酸梅的味道

喝下去的時候它在齒夾裡面它的酸味會轉成甘甜味那大概放多久大概一二十年

比如說放在甕子裡面大概要十年它會慢慢轉成酸梅的味道再過了十年或十幾年之後

從酸梅的味道會慢慢轉成山楂的味道山楂的味道再過個十到二十年

會慢慢轉成藥味藥頭仔味轉到藥味的時候就所有的茶

只要放到有一定的年紀有夠老最後就變成藥頭仔味所以所有的茶有夠老之後

叫萬流歸宗都是這個藥頭仔味不管你是普洱茶或是台灣老茶

拋開養生的考量何健認為喝老茶還有意外的收穫它可以讓我們回味過往的時光

一方面是品味一方面當然它也是一個對身體的一種保養的功能品味什麼呢最主要就是說

除了新鮮茶它原來有的豐富的香氣跟滋味因為我們都知道台灣是一個

非常適合種茶的地方台灣茶的種類啦品質都是非常好的

所以說除了品飲到它原來新鮮的那樣子的一個風味以外

最特別的是我們可以從品賞陳年茶品嚐老茶這樣子的一個過程中

做一個時間的品味也就是說當我們在欣賞一泡老茶的時候也許它是民國七十年的茶

我們就在當下我們欣賞到的是民國七十年的茶園的風景

也就是說當時的土壤當時所種植的茶葉當時的製作的方法都不同

所以說我們不但喝到的是一個茶的品味而已最主要還喝到了當時期的一個風景

在台北大安區有一家很傳統的茶行叫做老吉子主人鄭添福經營茶的態度

就和何健南轅北轍他積極入世全力爭取口碑特等獎的匾額掛滿了四壁

頭等獎只好架在橫樑上不仰頭看還看不到呢仰頭而視讓人肅然起敬

有人說他這種行徑是職業得獎人但他一點也不以為忤

我第一次得到冠軍是民國七十二年到現在已經二十五年了這樣的一個時間裏面

當然之前我有比賽過很多次都沒有邊都沒有沾上有人說評審公平不公平

我覺得評審都很公平但是評審都很主觀潛意識下的主觀我覺得應該可以接受

評審的口味因為現在為什麼會變成說綠茶化事實上輕浪菁重焙火

就是說你沒有攪拌的狀態下量多青味太重你要靠焙火才把它的青味去除掉

這是普遍的現象北中南都有這樣的現象

有位專門銷售海鮮給五星級飯店的陳先生家裡的茶喝得差不多了

在送貨途中經過老吉子只在門口大喊一聲有好茶嗎第二天他就能夠

拿到他要的好茶了卻從來沒進過老吉子的店門十數年如一日

鄭添福就是這樣受人信任因為他從不濫竽充數

位於坪林厚德崗坑上的鄭家茶園是一處沒有電線桿沒有輻射污染的桃花源

出產的當然是好茶要得個獎手到擒來鄭添福卻讓給專業種茶的弟弟

鄭文炎栽培管理而這幾年他到阿里山種茶做茶也一樣得獎這可就不是蓋的了

鄭添福雖然沒有像何健一樣有哲學的論述但是他很直截了當的說

大家都想喝好茶但是對茶卻缺乏敬意他說茶葉之鄉鹿谷的凍頂山上

把百年老茶樹都砍光了只留下一棵就剩下這麼一棵了

還不好好保護疏於照顧任其荒蕪就不是一個正確的態度

我不是當地人不過我對它有一種敬意就是說我們今天不論說

它那一棵是什麼品種但是對它的敬意我們是要存在的所以任何人只要有做茶的人

其實那棵樹讓我們感覺到說原來在那個時空背景之下它產生的最愛留給我們

後代子孫景仰的一棵茶樹我覺得說我們地方政府或是當地的人當地的老百姓

盡量不要去干預到它的生活環境就是說茶樹生態的環境不要去干擾它

你可以適當的肥料施肥但盡量不要去修剪它或是踐踏它中部的農會他們比賽茶這個盛會

就是全國之冠它的盛會很空前對於它的人文跟文化資產我覺得這個是非常非常重要

它是一個很好的一個標竿我感覺說我們做茶的人茶文化的這個部分我覺得這是一個很好的源頭

我們不要將它放棄我覺得這是很大的一個很有意義的事

這也是他製茶非常用心的原因他認為要把茶做到最好才對得起茶

一天之中所摘的四五批茶菁大約是午後所採的那一批茶菁做出來的品質最優

因此它經過漫長的製作過程到進入最後炒菁的時刻大約都是在清晨四五點之後

在此之前敬業的做茶人是完全不能上床睡覺的

我們拿出去的茶葉會比一般的人受到歡迎因為我們對茶葉就是態度跟敬業的精神

茶葉沒有殺菁完沒有放到焙籠上面去他是不離開茶葉的就是都在茶葉身邊

包括睡覺也是睡在長板凳上面一個板凳和簳模一樣笳籮三尺六直徑

那個也是一個做人一個分寸的最好的方法這個笳籮圓的三尺六

你的手搆不到就是告訴你不可以逾越這個規矩逾越這個分寸

我累了躺在長板凳睡覺手翹著睡著的時候你可能會因為睡的很熟

然後動一下就翻下來就告訴你你不能睡過頭然後你可以起來攪拌茶葉

這樣子茶葉就不會過熟所以說這是長板凳跟這個簳模也給我們做人做事一個啟示

鄭添福認為做茶的態度就跟做人的態度一樣要謹守分際不能踰越規矩

因此他對茶很嚴肅也很尊敬同樣的他用不同茶器泡茶也都有很深的道理存在

用壺泡茶跟用蓋杯泡茶作用完全不同最主要的原因就是避免發生不必要的誤會

一般的茶葉店你用蓋杯泡的話它不會影響到在茶行泡跟在家裡泡的味道

會盡量接近一樣所以我們盡量用這個蓋杯泡假如說我今天的壺我用的是名家壺

或是我用了這個質料比較好的我泡出來的茶葉的口感一定會比較特殊

避免誤會讓這個消費者誤會所以我們用這樣子比較中性的泡法

許多茶客將試喝過的茶樣買回家泡來喝發現口味差異極大

回過頭來懷疑茶行不老實其實倒不是因為茶樣被掉包多半是因為茶器的關係

再來呢就是因為水質的差異導致口感不一致因此到茶葉行買茶試茶的時候

最好不要用好的壺泡才能夠表現出茶葉的真實風味

它可以修飾像瓷器的話它沒有辦法修飾好的就是好的壞的就是壞的

就像小姐先生要出門要化妝化妝它是修飾他讓他的儀表更能出眾

泡茶用蓋杯或是用壺的話它也是這樣那假如說用一個碗公這樣子泡的話

它沒有修飾的空間就用這個碗泡等於是自己照鏡子一樣今天自己做的茶葉

哪裡的過程當中需要改進的或是我可以這樣子保留這樣子的一個攪拌的方法

鄭添福的製茶態度其實是師承他的父親鄭迪吉鄭老先生當年學成製茶技術之後

無條件的將技術傳給坪林鄉的茶農當初鄭老先生看鄭添福很瘦

深怕他拿不動鋤頭建議他拿筆現在的鄭添福則是堅持用一雙手

將每一片茶葉都輕輕浪菁讓茶葉展現特有的香氣

現在我告訴我爸爸我沒有拿鋤頭也沒有拿筆我靠雙手他給我的技藝

我秉持他的技藝然後我靠我的雙手做出讓愛喝茶的人

能夠靠我的雙手喝出有感情的茶葉有感情的茶什麼是有感情的茶

人家說茶不浪菁不會香花不青不會紅茶不浪菁不會甘不會醇

你不浪菁現在做茶就是他重萎凋輕攪伴少攪拌我感慨一點說

現在由傳統的技藝簳模到現在帆布的萎凋就日光萎凋

像是茶葉的日光浴一樣它躺在那裡你靜靜的你不跟它對話你沒有跟它說話

你的態度你是職業的沒有心對茶葉的態度方法應該要一顆熱誠的心

如何把這麼辛苦種出來的茶葉然後藉由我們的雙手藉由我們的能力

把它做出讓想喝好茶的人可以喝到一泡好茶

這就是做茶的人因為他們對茶葉的這種尊敬的態度讓我們喝茶的人非常的感動

也因為這些茶人的這種特有的情懷人們才能喝到一泡真正的好茶

在浩瀚的茶文化歷史傳承當中我們跑遍了許許多多的茶山

也看了許許多多的茶人因為他們都有這樣子的

一個抱負和使命才能讓茶文化一直的延續下去

今天非常謝謝您的收看山中傳奇台灣茶

我們下次再見

山中傳奇台灣茶第一集p3

山中傳奇台灣茶第一集p3

周渝認為茶來自茶山

不同茶山生產不同個性的茶

風貌大不同

所以當茶葉在杯碗中飄浮的時候

入定的心眼彷彿穿過了時光隧道

看到了茶山的風光

淡綠的龍井茶湯蕩漾之間

有如煙雨江南的景色重現

繾綣的高山烏龍伸展

又讓人置身於山嶺之上

清新的山氣隨著茶香

深入肺腑通體舒泰

於是

他的靈魂也翱翔於山水之間了

茶湯含在嘴巴裏面眼睛不閉

這時候注意在這個茶湯上

覺得這茶湯滋味是什麼

美感是什麼很專心這叫催眠

第二種叫做閉目

茶湯還含在嘴中

然後慢慢的用鼻子吐氣

然後眼睛閉著的時候

這時候腦筋裡面充滿了想像

譬如說我們有名的茶人蘇東坡

他是大書法家大文學家

他也說從來佳茗似佳人

要他來講他一閉目

可能就是各種美

非常美麗清秀的美人出現

或者有時候我們一閉目

也會想像到各種的風景

都可以看到

第三種一般人比較不知道

可是我覺得非常有意思的

就是說我們把一口茶湯含在嘴裡面

除了鼻子慢慢吐氣以外

我們把眼神投到無限遠的地方去

嘴巴在感受這個茶湯

慢慢的增強的感覺

這個時候也許你會看到一種景象

我有試驗過很多很年輕

心地很純的人

他們經常能夠看到那個茶山的景象

如果是凍頂茶凍頂茶的茶山

譬如跟梨山的風景是不一樣的

凍頂茶那邊的山勢是很渾厚

梨山是非常的清朗

凍頂山一看就是看到

類似凍頂山的景象

然後喝梨山茶

就是那種高山清朗之氣

一個茶葉它在一個地方孕育

它吸收那邊的山川的地理的靈氣

那種靈氣就把你帶到

那個山川地理風景裡去

這是喝茶很大的享受

所以你看看很多茶人

常常喝茶的茶人

愈來愈氣質不一樣是因為

他常常接受這種靈氣的滋養

藏身於台北市永康街

幽巷中的冶堂

也是台灣茶文化

論述空間的一個重要據點

冶堂的庭院雖小

卻有扶疏的紫藤遮蔭

光影在枝葉中流洩

穿過庭院踏上幾步階梯

探幽入微之後才能夠登堂入室

頗有揖讓而升的味道

讓人得以懷抱君子情懷

探訪典雅細緻的人文空間

就是這樣一個與茶歷史

茶生活息息相關的空間規劃

讓冶堂的主人何健

把冶堂定位為茶文化工作室

因此除了茶文化論述的主體價值

冶堂當然也賣茶賣茶具

只是何健從不宣傳行銷

所有的顧客都是不請自來

比較常造訪的客人

以日本法國德國等

外國觀光客居多

而且都是對茶文化甚至是

茶道藝術相當有研究的內行人

這也讓冶堂成了各國茶文化

當面對話的空間

同時擔負了向國際

推廣茶文化精髓的重責大任

何健認為茶本身沒有好壞對錯

茶只是適性地散發自身的特質

好茶有好茶的個性

低價茶也有低價茶的特質

趣味不一

我們不能單憑價格的高低

來論斷茶的好壞而是由喝茶的人

自己對於茶葉的既有態度

來挑選適合自己品味的茶

茶之所以受到中國人

普遍的接受跟喜歡是因為在過去

一段悠久的歷史傳承之下

茶完全進入到生活裡頭

在生活裡茶用以待客

茶用以生理上最基本的需求解渴

然後呢茶甚至於被提升為一種

修身養性的一個媒介物

所以說茶在中國已經根植到

一般庶民的生活裡頭

因為茶最終還是在服務人

所以說需要講究的就講究

不需要講究的就不必講究

它這裡面沒有所謂對錯的

它只是享受不同的層次而已

從不同的角度去需求

我們泡的是同一壺茶

同樣的茶器倒出來

甲乙丙丁一人一杯茶

甲呢一口喝完了他說哎呀解渴

乙拿起這個杯子呢秀了一下

把它喝完好香解渴

那同樣的茶丁呢好香解渴了之後

他說過了一會他說好甘甜

那丁呢好香解渴了好甘甜

再過一會他說這好像到了

茶園裡頭的湖光山色裡頭

甲乙丙丁同樣一杯茶

都滿足了他們那時候的

他心理上的他所想要的東西

跟生理上的也就是說

對甲來講當下解渴最重要

或者是他的習慣解渴是他

從茶裡面希望得到的功能性

可是對丁來講的話

他不但解渴了聞了它的香氣

增加了品味從生理方面

它又引領到一個心靈層次的

一個大自然的氛圍裡頭

所以同樣一杯茶

茶就自自然然的它就在那個地方

然後你要它的哪一部份

它就無私它就給

所以說那個茶沒有問題

完全是看人怎麼取它

因為茶何健了解茶的態度

自己也身體力行

就是幽不喧譁

為了茶何健的人生

也跟隨茶的率性

而做了重大的改變

他拋棄金庫的鐵飯碗

就為了研究茶推廣台灣茶

其實在這個時候

他已經得了茶藝獎

不過在茶的領域

他沒有辦法只取一瓢飲

反而陷身茶文化中

甚至為了壼還賣掉了房子

在整個的一個

茶的一個領域裡頭呢

其實它有來自各種不同領域

不同階層的人在共同努力當中

所以說做為一個向外的推廣

我覺得它是應該是從原料從生產

從產製方面就是說茶葉的製造

然後就你剛提到茶葉的比賽

然後到怎麼去沖泡它

然後怎麼去品飲它

怎麼去欣賞它

也就是說這個部份

這兩個部分它是同等重要的

因為光是只有茶葉

而沒有這樣子的一個藝術的呈現

來講的話它只是一個飲料

那你只有文化所謂藝術的呈現

而沒有這樣一個好的茶葉

做基礎的話它只是流於形式

它就不能夠深植於人心去感動人

所以這兩個是要並駕齊驅的

也就是說沒有孰重孰輕因為什麼

因為它們的共同努力跟好的配合

才能夠把台灣的茶

推到一個世界上的舞台上面

何健就是以這樣認真的態度

在為台灣茶打拼而且不忘懷

台灣茶文化傳承的期許

他認為好茶並不能徹底感動人

好的茶文化才能感動人心

而且只要茶人的共同努力

台灣的茶道藝術

應該可以在世界各地開花結果

近三十年來其實除了華人地區

我們講的就是說

新加坡馬來西亞香港

然後甚至於現在崛起的大陸

整個大陸地區他們喝茶的方式

其實真正是受台灣影響的

除了這個以外

因為我在這裡也比較有機會

接觸到來自世界各國的朋友

他們都很喜歡

像我們附近的日本韓國

也受台灣茶的影響

你到日本韓國去

可以很多機會你可以

看到他們泡功夫茶的方式

跟台灣用小壺的沖泡

還有呢你走到巴黎你走到紐約

你可能會看到他們也一樣

拿一個杯子聞香

然後一個杯子作品飲

這樣子的雙杯品茗

也是台灣自發性發展出來的

所以說現在其實台灣這樣子的

一個喝茶的方式喝的茶的種類

然後一個喝茶的一個

整體的空間的氛圍

其實都已經慢慢的往外傳播出去

就是說只要做一個好的整合

然後有效的有力量的呢

向世界上各地的朋友

去做介紹的話

其實就以台灣文化來講的話

茶文化這一環是非常值得

因為它很完整

很能夠跟世界上的人分享的

台灣茶第一集p2

台灣茶第一集p2

上述節錄茶歷史文化的摘要

只是浩瀚茶文化

豐富史料中的斷簡殘篇

說明了東方茶道文化的形成

是自然形成而且基礎深厚的

它隨著時代與環境的變遷

而向前推移從不停歇腳步

才能累積博大精深的茶道文化

只是這種茶道藝術

一兩百年前被日本人引進之後

開始發展出日式的精緻茶道

進而向世界各地大力推廣

導致源於中國的茶道藝術

如今在世界上被誤認為

是屬於日本的茶道甚為可惜

兩岸的茶人都有責任

將此一謬誤設法更正

十九世紀初台灣從福建安溪

武夷等引進茶樹栽種

從此開啟台灣茶產業的榮景

短短兩百年的歷史

台灣承襲了福建製茶師傅的

基礎技術同時承襲千年

茶道文化底蘊的豐富內涵

台灣茶文化的發展歷程

省去了跌跌撞撞的摸索步驟

卻朝向品質更精進的茶樹品種改良

精緻製茶技術的研發

及優雅細緻的茶道藝術鑽研

二十世紀中國的茶道藝術

因為朝代更迭及戰亂而式微

卻在彼岸的台灣發揚光大

台灣本來就是一個

多元文化一個匯集的地方

經過這幾十年台灣社會的努力

慢慢的就產生一種

自發性的一種文化

這樣子的一個文化底蘊

是非常厚實的

那在茶文化裡頭也是如此

所以說除了優質的茶葉以外

就短短的三十年已經把茶

從一種簡單的一種生活需求

到達一個生活的品味

甚至到達一個藝術層次的一個表現

然後有很多有心的朋友

他們甚至於希望透過茶

不只是游於藝更要立於道致於道

也就是說要有一個道的一個

個人一個修行的追求

然後把它作為一個

一種生活規範的一個圭臬

何健認為

茶是農產品但是行銷靠的

卻是動人的文化傳承

過去台灣的精緻茶葉

靠的是小農制

製茶技術良莠不齊

茶品質差異性極大

茶產值始終無法達到經濟規模

因此有人主張要把茶這項農產品

透過優質的製茶技術

而轉換成商品

才能讓世界各地的人

有機會接觸優質的台灣茶

過去它是農產品一直農產品

沒有辦法被行銷到全世界

早期被行銷到全世界的只是說

從荷蘭人來接觸中國茶

從英國成立茶葉公司

來賣東方的茶他把它規格化了

那到現在台灣的農產品

它已經算是這麼優質這麼好

大陸人看到我們

現在的大陸看到台灣的

青茶類的東西金黃色的茶湯

怎麼有這麼優質的一個農產品

現在這些茶台灣的茶

幾乎流通到大陸去

青茶類的東西

也會流通到全世界去

如何穩定它的一個規格跟商品

它這個跟生命力有關係

品質愈穩定規格愈穩定

它的流通性就愈廣

它的使用的角度就愈廣

跟我們剛剛所談到的一個泡法

它是有異曲同工之妙

我們泡法愈開闊使用的範圍愈廣

農產品愈穩定

它愈變成是商品的話

它的流通性就愈大

它就不再是農產品

然而不論是農產品也好

商品也好藝術品也無仿

台灣人始終將茶視為上品

所以從鄉間的解渴用途

到小壺泡的自我享受

台灣人喝茶講究氣氛與情調

也讓飲茶文化

廣為流傳在藝文人士名流士紳

雅致品茗的領域當中

也因此在台灣短暫發展

五十年的茶道文化

在這些致力於推廣茶文化

有志之士的努力之下

近幾年可以說是

朝多元化的外在形式發展

且衍生出眾多的流派

各式茶?各式茶會

風起雲湧甚為可觀

二○○八年成立的會心茶?

以分享做為核心價值

以捍衛傳統凍頂

紅水烏龍為創會宗旨

會員人數不到五十人

但卻旗幟鮮明態度堅決

那畢竟現在紅水烏龍

我也承認他人數是少數人口

可是少數人口卻能夠維持長久

所有的團體它成立

都是被逼迫成立

錢多事多來成立一個團體

那紅水烏龍不是

紅水烏龍是被感情逼迫成立

共同存在所以要打散也不容易

所以成立了那個茶?

台灣的茶文化就是有這麼多可愛

而且執著於追尋美好事物的

眾多迷你茶集團體而發光發熱

除此之外散佈台灣各地的茶人

也默默的在各個崗位上

以各種形式推展台灣茶文化

這也讓出道極短的台灣茶道

發展出甚為可觀的精緻面貌

紫藤廬主人周渝的喝茶

有兩種方式因時因地不同

平時他把茶當做飲料

用一隻大有來頭的骨董碗公

撒下幾片茶葉一沖再沖

一直到沒有茶味為止才換新茶

至於茶氣在每一個人

不同人身上有不同的敏感

但也有人對茶氣

特別不敏感的也有

常常有人說你周先生

你什麼叫做茶氣喝不出來

包括做茶做很久很久的人

也喝不出來

那時候我就會找一兩泡

很有茶氣的茶

然後我茶葉放的很少

他說你怎麼放那麼少

我說我也不知道你喝味道

你們過去喝太香的味道

現在讓你喝氣氣是很奇怪的東西

我們茶泡一泡它質量沒有了

味道也會淡可是一個茶葉含禪

如果它是有氣的茶

它含禪氣的成分遠比它物質層面

不知道要多多少倍

你喝到茶幹了還是有氣

有一天周渝看見一位

很愛茶的工讀生所喝的茶

也像他一樣用碗公

茶已經淡然無色了卻還在喝

工讀生跟他說雖然沒有味道了

但能量還在啊 從此以後

周渝每天喝的茶碗

再也不換新茶了

他平常安貧樂道

他不太喜歡到外面工作

他希望過自己的日子

有時來打打閒工

幫我弄弄茶這樣

他來弄完了以後

我就送他一把太和的把茶帶回去

有一天我碰到他我就說

我說你跟我一樣也是用碗喝

他說對啊我說也是放兩根嗎

因為他很節省他說我只放一根

我就笑我說那你是一尾渡江

後來想他是修道不是修佛

我說你是青龍過江

是一條龍這樣子

我說那你是喝個因為我平常兩根

我也可以喝十幾碗

你也是喝個十幾碗嗎

沒有他不是我說那怎麼樣

他說我從早喝到晚

我說那還有味道嗎

他說沒有味道了

那我說那你喝什麼

我喝它的氣喝它的能量

它還有能量

周渝在品茶的時候

他的態度就完全不同了

他鋪巾淨杯置水燃火

沉心靜氣靜待水從一沸二沸

到三沸然後再熱杯置茶

在我們喝茶之前我們就先品水

當你用心品水享受水源的

那一種感覺的時候

你的心自然就安靜下來了

我們的喝茶是從很自然的

從藝術性來講我們是從品水開始

就很自然的包含了一種儀式

這儀式不是很勉強的是很自然的

其實儀式就是在我們心裡面這樣

我把水注完你們注意

水下去一點這個碗會有一點

在美感上會有一點變化

看看它的碗呈現的精神跟個性

是不是已經不一樣了

還不到一沸的時候

他就從裏面舀一點水出來

放到外面一個瓢那個壺是不大的

它整個分成三碗到五碗的水

這樣拿出來然後二沸的時候

他就拿一個竹夾像兩根這種

你看把它攪攪成一個漩渦

這時候他把磨碎的茶芽

在二沸的時候

把它往那個漩渦裡下去

它這麼一轉然後二沸到三沸

水溫提高整壺都香

這時候不能到三沸

就那一剎那間

他把旁邊降溫的水倒進來止沸

馬上把鍋提起來放到旁邊

然後再盛成三碗五碗

給大家喝這樣

山中傳奇.台灣茶第一集

第一集杯中的山水翱翔的靈魂

各位觀眾朋友大家好
我是于美人
歡迎收看
山中傳奇台灣茶
的系列節目
宋朝詩人蘇東坡曾經講過
從來佳茗似佳人
來形容茶的特質
那麼我們今天講到茶
一定要講到茶的文化
說到茶文化一定要知道
茶的起源和茶的歷史
現在我們就一起來追尋茶的文化
也來了解茶人「翱翔的靈魂」

縱然山中傳奇台灣茶的節目定位
是以宏觀的視野全面探討
台灣本土的茶產業茶文化
與茶業未來的發展為主軸
同時也必須將流傳
數千年的茶文化與茶葉的起源
進行摘要式的重點探討
本節目才不會流於走馬看花
浮面式論述的缺憾

飲水思源的宗旨
在當今的功利社會逐漸式微
然而茶文化本身就是一種傳承
一種蛻變演化
當我們洋洋得意於當今
台灣的半發酵茶凍頂烏龍
乃是世界至尊飲品之際
豈有不回頭找尋茶文化
經歷過數千年演變進化
所傳承下來的滄桑軌跡的道理
畢竟台灣茶源自中國
台灣的茶藝茶道與茶文化
從十九世紀初引進茶葉至今
也僅僅發展二百多年
對照四千年前神農氏時期
就已經開啟的茶業歷史
自然是無法相比擬
因此我們簡單整理茶葉的濫觴
與茶葉發展的重大紀事
描繪出一條茶文化的歷史軌跡
做為本節目的導讀
也讓對茶文化有興趣的觀眾朋友
可以因為本節目的論述
得以認識茶葉浩瀚的歷史脈絡

中國是第一個發現茶樹的國家
時間是在神農氏時期
西元前二千年左右
距離今天大約四千年

史籍最早紀錄茶葉的出現
是在西元前五十九年
西漢王褒對家僮所寫的契約書
僮約中有著烹荼盡道
武陽買荼等煮茶買茶的描述
荼就是苦茶的意思
足以證明西漢飲茶有史可考
推算起來中國的飲茶歷史
已經超過二千年
而西元四百年左右的晉朝
杜育撰寫的荈賦一文所描述的
厥生荈草器擇陶簡
荈就是過老的茶葉
也是茶葉一開始的名字
泡茶器具也有了明確的規範
這些都是茶葉在中國
最早出現的文字記載
而茶葉一開始是藥方治病用的
進而食用最後才轉變成飲料
早期茶味偏苦澀
因此茶最早的名字叫做荼荈檟
都是苦茶的意思
到後來才叫做蔎茗茶等
較中性的稱謂一直沿用至今
茶的滋味漸漸廣為平民百姓所接受
也是歷經一番漫長歲月的演進
藥用的一個角色
轉換成生活的一個角色
早期它是被用來當藥用的
後來轉換成生活面的
生活面變成很強的一個地方特色
甚至是地方性的一個文化
這個發生在中國這個地區
以及在我們台灣這個地區
在三十年前一個茶葉的一個流行
它是屬於生活面的
生活面就是說
我有這樣的一個嗜好跟習慣的話
茶可能就會進到我的空間
進到我的生命裡面
要是我沒有這個習慣
或是說我朋友沒有這個習慣
我的家人沒有這個習慣的話
我可能就接觸不到茶喔
攤開茶葉的歷史來看
茶從藥方轉變為平民飲料
幕後最大的功臣
其實是一些知名的騷人墨客
古代的茶是高貴的飲品
屬於王公貴族及文人墨客間
相互流通饋贈的禮物
到了西漢
才成為中產階級流通的飲料
而貢茶制度始於武王伐紂
唐朝定型貢茶的歷史
可以說是茶葉的滄桑史
也因此從唐宋以降的詩詞名家
幾乎都留下歌頌茶的作品
這些為數眾多的詠茶詩
也成為寶貴的茶史資料庫
唐朝陸羽於西元七百八十年
所寫的茶經踏遍中國各大茶區
經歷二十七年才完成
是人類史上第一本茶學專著
茶經從茶的起源茶的產地
採茶器具製茶工具製茶方式
煮茶方式茶飲器具茶飲方式
茶飲記事等都有深入的剖析
流傳至今影響深遠
詩仙李白一生留下唯一的
一首茶詩仙人掌茶詩
則記載了曬茶的日光萎凋工法
駁斥了蒸青的說法
也標示了當時製茶工法的進步
劉禹錫的西山蘭若試茶歌中
則記載了炒茶的情景
斯需炒成滿室香
便酌沏下金沙水
至今現在盛行的冠軍茶比賽
早在宋朝就已經存在了

溪邊奇茗冠天下武夷仙人從古栽
鬥茶味兮輕醍醐鬥茶香兮薄蘭芷
則是強調武夷茶悠遠的歷史
及自古品茶不只評茶滋味
也評茶香氣競爭同樣激烈
而製作茶飲的方式從烹煮演變至
沏茶泡茶的方法也有據可考
唐代陸羽茶經談論製飲方法
乃是用煮字到了宋代
蘇軾的送南屏禪師則用
道人曉出南屏山來試點茶三昧手
點茶指的就是泡茶沏茶
南宋時期則出現了
炒菁法的製茶方法的雛形
改蒸為炒改碾為揉
改研膏團茶餅為條形散茶
使茶葉的外形和品質都為之一變
也為綠茶的研製打下了基礎

清道光年間先後發明了半發酵的
烏龍茶和經過發酵的紅茶
並出現了白茶也就是生茶
傳統的緊壓茶
也得到了進一步的發展
從而在製茶方法上
形成了茶葉的基本結構
黃紅白綠青及黑茶等六類
至今的製茶技術
仍脫離不了這些架構與範疇
至於古老中國茶文化
最為普遍的禮節則是以茶待客
史籍最早出現以茶代酒的紀錄
是在三國時期但直到宋朝
杜耒的詩作寒夜客來茶當酒
竹爐湯沸火初紅一出
才道破華夏民族千百年來
以茶敬客的文化底蘊
同時也宣告中國古代
以茶待客的酬賓習俗
在宋朝已然形成
而茶湯從古代的苦茶難以下嚥
演變到今天所講究的清香滑口
韻味回甘特質的黃金湯色
也是經過歷代茶人墨客
口味不斷更迭的嚴格考驗
唐代以前一般煮茶
都要加入芝麻鹽巴瓜子等佐料
陸羽開始提出煮茶不加佐料
也就是所謂的真茶
而唐代的真茶其實是顏色
如乳白色的白茶
之後經歷近千年的慢慢摸索調整
才逐步進化至今茶人所偏愛的
紅水烏龍及金黃色的茶湯顏色
古代人從識茶懂茶製茶煮茶泡茶
進而將茶推廣為平民飲料的過程
自然形成深厚的茶道文化底蘊
這種茶道文化的演進
見證了茶做為世界三大飲料之ㄧ
有其古老深邃的文化傳承
茶道藝術文化的形成
也是經歷悠悠歲月的自然洗禮
而不是一蹴可幾的

2012平溪天燈節.mp4

紅紅的天燈 佇天頂飛 思念祝福親像星佮月 飛過山 飛過溪 真情感動冷清的暗暝

希望的天燈 佇天頂飛 感恩鼓勵一个綴一个 飛懸懸 飛同齊 幸福平安用心來走揣

艱苦拍拼遐呢濟 期待未來 好好仔過 悲傷快樂 黏做伙 大聲講出咱的心內話

閃爍的天燈 佇天頂飛 一蕊一蕊開佇心肝底 天愈烏 愈美麗 堅心守護可愛的土地