《山中傳奇‧台灣茶》第4集

◇第4集《向老茶人致敬》腳本

他是陳惠讀先生，南投鹿谷在地的老茶農，現年88歲，從事製茶工作超過七十年。

他是林清龍先生，也是鹿谷的茶農，現年81歲，從小開始做茶，至今也超過了六十年。

他是謝國村先生，台北縣石門鄉的茶農，現年74歲，做茶將近60年。

他是蔣炳照先生，現年77歲，從事茶業買賣生意五十年，他家開設的茶行，已經超過一百年的歷史；他的母親蔣王秀女士， 98歲高齡了，每天喝著兒子用茶枝熬製的茶湯養身，身體相當的硬朗。

各位觀眾朋友大家好，歡迎收看《山中傳奇．台灣茶》系列節目第四集，「向老茶人致敬」。茶葉跟人體的健康之間，究竟有沒有直接的關連？始終是個謎！本節目製作小組，在全省各地探訪一生從事製茶工作的老茶人，我們發現年過七旬、八旬的資深茶人相當多，而且身體也相當硬朗，甚至還在從事第一線的製茶工作。從這個角度來看，茶葉對人體的健康，應該是有正面的貢獻！不論我們的觀察是否正確，這些茶農、茶人都很長壽，卻是不爭的事實。今天的節目就從蔣王秀女士，這位百歲人瑞母子的故事開始，向這些老茶人獻上我們的敬意。

－向老茶人致敬－

蔣炳照剛剛卸下茶行第一線的經營工作，因此，每天清晨五點多，就會出門到附近的公園、散步做運動，以便讓自己日漸年邁的身軀，可以正常的運作，因為，他還要幫忙照顧高齡已經98歲的老母親。

蔣炳照做完運動之後，就徒步回到茶行，去泡他特製的茶梗，之後再將這些茶湯，送到茶行附近的公園，給他在公園溜搭的母親喝，順便跟熟識的左鄰右舍打招呼，就這樣開啟了一天的序幕。
蔣炳照﹝我媽媽喝的茶跟一般人都是不一樣的，她所希望的茶葉有山上最高的茶園，有雲有霧，涵蓋了茶園，這個茶樹都是在一千公尺以上的，每天都有雲和霧涵蓋了這個茶葉她的興趣是這個。﹞

蔣炳照這種令人稱羨的孝行，也是老母親可以維持健朗體態的最佳動能！我們不能說茶葉是延續生命的重要養分，但是經由特別精製的茶枝，釋放出來的健康成分與能量，可以維持整體生命機能的正常運作，這也是喝茶對人體最大的好處。

-蔣炳照-﹝我的同學醫學的，他針對這個茶葉的香氣，對我們的壽命有延長，他每年都有寫論文，這個最高山茶葉的香氣本來就不一樣，這個茶葉有天地人，就是說氣候也有關係，土地也有關係，人的技術也有關係，要配合三種的條件，才能完整的茶葉發揮功效，她是希望這個雲跟霧，在人的鼻孔裡，我們聞不到這個味道，但是茶葉吸收起來開水一沖，就是這個味道，幫助我們壽命的延長，我日本的同學他寫這個論文，他告訴我的。﹞

蔣家的茶莊，已經屹立在台北街頭超過了一個世紀，由於他們非常認真地在經營茶葉的買賣，所推出的茶葉品質也相當不錯，因此口碑也相當好，再加上「貨真價實．童叟無欺」的經營理念，使得許多知名的愛茶人士，都跟他們建立了良好的友誼。牆上掛著于右任、蔣夢麟等大師的親筆墨寶，見證了過往的風光歲月。

自謙為不識字的蔣老太太，卻用她年邁的巧手，慢慢地寫出茶行的名稱，以及她先生及兒子的大名。蔣炳照說，她媽媽從年輕時期，就開始喝起茶梗熬製的茶湯養身，從不間斷，因此媽媽的身體機能，還維持的相當正常，只是走遠路的時候，要用輪椅來代步。從老母親自若的儀態，我們也彷彿見到茶行走過一世紀的悠遠歲月，重新浮現在眼前，我們也看到了茶葉界引以為傲、代代相傳的產業動能，可以繼續向未來的歲月拓展。

蔣炳照﹝茶梗是這樣子剛剛發芽的是茶梗，然後才有茶葉，所以她喜歡這個茶梗的味道，我特地在山上我自己的茶園，特別製造的茶梗，我都留下來了，她喝了這個茶梗將近喝了五十年、五六十年，這個茶梗要在山上烤焙了之後，還要經過我專門評估這個茶葉的好與壞，就是她希望的口味我都知道，就是從山上下來的茶葉，我再去替她烤焙，希望它的味道能夠達到她的理想，然後她每天上公園，可以給她有一個美好的早晨，我也都習慣了，五、六十年的作業我都按照她的需要來製作。﹞

蔣炳照早年曾經留學日本唸法律，回台後開始照顧家裡的茶產業，秉持著法律人實事求是的精神，開創了茶行歷久不衰的生命力。創立於1883年的「峰圃茶行」，持續在茶產業的領域中，發散一種特有的魅力，這種母子連心的不凡典範，在這變換莫測的社會裡，提供了現代人值得學習的範例。

這裡是南投鹿谷的永隆村，生產凍頂烏龍茶的重要根據地，當地的社區發展協會，有感於過去傳統式的凍頂烏龍茶，逐漸被當地年輕一輩的茶農捨棄。因此，他們特別開設茶葉講習班，希望這些年輕的茶農，也能採用傳統凍頂烏龍茶的做法，以便重振傳統凍頂烏龍茶的威名。

主辦單位除了聘請茶改場「凍頂工作站」主任郭寬福，來擔任講師之外，他們也請來當地的耆老，資深的茶農來擔任傳承的工作！希望這些製茶老師傅，超過六、七十年扎實的功夫，可以真正傳授給年輕一輩的茶農。

十三歲就開始做茶的林清龍，一生看過凍頂烏龍茶的興衰，他認為傳統式的烏龍茶才是正確的做法；因為，許多客人買了凍頂烏龍茶回去存放，經過二十五年，茶葉都沒有變質。

鹿谷老師傅林清龍81歲
﹝我看是不好改變，再怎樣也是要烏龍茶啦！有人跟我買茶去跟我說我們這裡的茶才會受火，茶葉會紅紅的，他說紅紅的用火焙過的才能存放，在斗六就有人買去放，員林也有，我問他說存放之後好不好喝，他說他也不知道，別人叫他存放的，七十二年買去的茶包裝很簡單，去年拿回來給我重新焙，都沒有壞，凍頂烏龍茶真的很勇健，火焙得夠，茶葉會紅紅的，都不用考慮，用焙爐焙得足夠，我們這裡的茶才可以屬於焙火的，這確實是真的，上次我們村裡有一個人他的茶葉都沒有焙火，前幾天看到我跟我說春茶都賣不出去，他就是因為沒有焙火，後來才又用木炭去焙﹞

另外一位更資深的製茶師傅陳惠讀，則是認為凍頂烏龍茶的做法，隨著時間的改變，的確有一些變革，在那麼長時間口味變化的歲月裡，他認為民國六十幾年的做法，消費者最能接受。

88歲陳惠讀
﹝我們有照古式，有稍微改進一點點，不是最古早的做法，有改變一點點，那現在的年輕人在做，又更加的不一樣，都做比較青綠的，比較沒有顏色的，我們以前在做茶都是泡起來黃金色的，泡起來黃金色黃金色的樣子，最早的茶泡起來是黑黑的，很黑、黑紅的顏色。﹞

此外，他也對現在年輕人輕率的製茶理念，感到相當不以為然，因為機器的便利性，使得茶農過度仰賴器具，也簡化了許多的步驟，其實都是不對的做法，這樣會降低茶葉的品質。

88歲陳惠讀
﹝有一些年輕人也是做我們這種方式也是有，現在在浪菁，這裡的凍頂茶是用手浪菁，最後一次才用茶籠下去浪菁，以前我們在做是這樣。現在在做茶，茶籠是用馬達頓一下、頓一下，那不是在將茶弄成扎實，而不是將茶弄鬆，浪茶是慢慢將茶弄活，現在做茶，茶籠是用裝馬達頓一下、頓一下，那是在將茶弄成扎實，而不是在浪菁。﹞

接著我們將走訪凍頂烏龍茶的原產地，鹿谷的凍頂山上，我們來探索這位推廣古式手炒茶的老茶農蘇文昭，他的心路歷程。

這位道地的鹿谷茶農，六十多歲，算不上是老茶人，然而在一片追求比賽茶利潤的鹿谷茶業界，蘇文昭是第一個，願意堅持過往傳統凍頂烏龍茶做法的茶農，這就相當值得尊敬！而且他也是第一個，主動進行古式手炒茶推廣工作的在地茶農。

就在鹿谷百年老茶樹的附近，蘇文昭在這裡進行古式手炒茶的示範工作，因此每到假日，都會吸引來自各地的遊客，除了欣賞茶園風光之外，也到此體驗一下這種古老的技藝。蘇文昭說他為什麼會用手炒茶，是因為炒出來的茶特別香，特別甘甜。

-super-蘇文昭-鹿谷茶農﹝因為以前凍頂烏龍茶，就是顏色比較濃一點，喝起來會比較甘、滑，喝了之後，比較會回甘，回甘之後，比較屬於靠近比賽茶了，他們都不注重，這個顏色他們就比較排斥，因為凍頂比較傳統是較蜜紅色的顏色，現在比賽比較不挑中蜜紅色，所以要回甘的程度沒有那麼好，而且以前用手工炒茶的時候，比較不會苦澀，因為我們中發酵時間夠，所以做出來的茶品質不會苦澀，而且喝了之後會回甘。﹞

只是這條推廣的道路是孤獨的，遊客除了見識到高超的古老技法，除了新鮮與驚呼的眼神，其實對於茶葉的實質銷售量，並沒有什麼幫助。於是一位鄉下的老茶農，對於技藝的傳承，這麼無怨無悔的投入，特別值得稱許。

對於傳統凍頂烏龍茶做法式微，蘇文昭相當有危機感，而且它把這種祖先留下來的傳承，看得相當的重，他怕一旦大家為了追求利潤，把原來的工法都捨棄了，會對不起列祖列宗。

-super-蘇文昭-鹿谷茶農
﹝我是建議說這種凍頂傳統的烏龍茶，實在不可以被消滅掉或是落後，這是自古祖先一來就是在做這種茶，喝凍頂傳統烏龍茶，對我們的身體都有幫助，比如說我們喝很多，對胃也不會有影響，而且會利尿，喝再多也沒關係，所以我是堅持說，這種凍頂烏龍茶的顏色濃一點沒有關係，對我們身體有幫助這樣就好。﹞

蘇文昭覺得這種技藝可能會失傳，所以他就比較堅持要用傳統凍頂烏龍茶的做法，最早是敎他的兒子，再來是藉著茶葉班講習的機會，教導一批年輕的茶農；因為很怕失傳，所以一直都在繼續在進行傳承，尤其是傳授給他兒子之後，現在連他的孫子，也會來學習看怎麼做茶，因此他幾乎，將所有的訣竅都傳給他的孫子。

-super-蘇文昭-鹿谷茶農
﹝要做凍頂傳統的紅水烏龍的訣竅是日光萎凋要夠，發酵程度也要夠，一次一次在攪拌當中，時間也要足夠，發酵程度差不多要60%以上，才是比較正確的凍頂傳統。葉子邊要有紅到差不多三分之ㄧ以上，才可以說是凍頂傳統的烏龍茶啦。﹞

這幾年鹿谷的茶產業發展，經歷了許多的轉變，鹿谷的茶農，大部分都往高山發展高山茶，這也使得鹿谷的傳統烏龍茶，產生許多的變化。也因為比賽茶的介入，使得鹿谷的傳統烏龍茶滋味，無法獲得評審的青睞，這也使得鹿谷茶，朝向輕發酵、輕焙火的走勢，也就是綠茶化的危機，對於這個現象，老茶人有著不同格局的見解與感受。

-super-蘇文昭-鹿谷茶農
﹝鹿谷的轉變就是，現在是一直走向高山，因為高山茶對我們來說，真的是年輕人在喝，都覺得很好，但是他們做出來比較輕發酵一點，但是年輕人喝那種口味適合，老人家像是五十歲以上，還是比較喜歡喝凍頂傳統的烏龍茶，因為高山一直開發下去，對我們的水土保持，也真的有影響，所以我堅持在中海拔來做，對我們的環境比較可以保持完整，如果做凍頂傳統烏龍茶，大家如果都堅持來喝這種口味，我相信將來高山，比較不會一直開發，比較不會影響我們的環境。﹞

這位生於斯、長於斯的老茶人，世故，卻不媚俗；我們看著他用傳統的炭焙火，來烘製傳統的凍頂烏龍茶；我們看著這些類似龍形的茶葉身軀，我們也看到了傳承的香火，正在這一小小的堅持動作中，得以延續下去。

當大家逐步往高山追求財富與利潤的同時，他卻堅守在自己熱愛的土地上，小聲地發出他卑微的請求，希望消費者可以熱愛這種，中海拔培育出來的傳統凍頂烏龍茶，就可以減少高山茶的開發，也不會破壞高山上，原有的生態環境。

這麼崇高的情懷，讓我們發現茶業界，還有少數的一撮茶人，他們堅持傳統與傳承，真正在為台灣這塊土地付出心力，真正關懷這個產業的永續經營，真正值得向你致敬。

台北縣石門鄉鐵觀音茶農謝國村，現年七十四歲，一家三代都是製茶名家，製茶技術繼承祖父謝泉及父親謝木得；他十五歲就開始種茶，並且開設製茶工廠三十八年，從事製茶產業已經超過半世紀，石門鄉的茶產業可以歷久不衰，謝國村一家人應居首功。

石門是台灣島最北的的茶產區，這裡主要是生產鐵觀音，但是石門產的是硬枝紅心鐵觀音，跟木柵的正欉鐵觀音是不一樣的品種，而且這裡的茶菁也可以製造紅茶，因此，謝國村的製茶工廠裡，還有一台舊式、大型的紅茶揉捻機，據說是台北縣碩果僅存的，也顯示當年石門紅茶也有一定的產量。

謝國村說那時候做茶，通常都不眠不休，夜以繼日，因此在揉捻茶葉時幾乎都是半睡眠狀態，所以他們都閉著眼睛，任由手指在機器滾動間穿梭揉捻茶葉，其實相當危險。

回首半世紀的種茶、製茶生涯，謝國村有許多回憶與感慨，他從小到老最忘不了的，就是做春茶的艱辛，到現在還是難以忘懷。

-super-謝國村-石門茶葉產銷班班長
﹝我們這邊做春茶都是在清明前後，過年後就開始煩惱又要做茶了，因為實在是太辛苦了。我們那時候開粗製工廠，工廠是屬於（做毛茶）這種的，每天一萬斤，大約是六千公斤的茶菁要做到好（毛茶），三更半夜甚至天亮了還是要做到好，明天茶菁還是繼續進來，所以說人會做到累死。一天二十四小時，我自己當老闆也要做二十小時左右，都沒什麼睡，所以那時候一過年就銼著等，開始煩惱又要做茶，那麼辛苦。一次春茶至少要一個月以上。﹞

謝國村的描述絕對是真實的樣貌，因為本製作小組在全台灣的每一個茶區，目睹及參與製茶的過程，都是到了天快亮的時刻，才能炒茶菁！而且天亮了，又是一個循環的開始，由此可見製茶過程的辛苦。

謝國村的阿公謝泉，是日據時代相當著名的製茶巡迴教師，到處去傳授製茶技術，一時之間茶葉生產的興盛，可以說跟技術的推廣有很大的關係，因此甚受日本政府的重視；一張張斑駁的證書、感謝狀，代表一位曾經受人敬重的茶師傅一生的縮影，我們可以從這些詳實的紀錄裡，看見茶歷史文化發展的真實軌跡。

過去謝國村經營的是粗製工廠，也就是將茶農的茶菁製作成毛茶，然後再賣給茶商，最後銷到國外，所以那時候石門的茶產業，可以說是風光一時。但是隨著產業政策的轉向，台灣茶已經從出口轉為內銷市場，茶農無利可圖，紛紛棄守茶園，因此目前的石門茶園面積，已經從過去的一、二百公頃，萎縮到現在的二、三十公頃，種茶的茶農，不會超過二十位。而且茶農也都老了，現在的年輕人接班的意願，都很低落。

-super-謝國村-石門茶葉產銷班班長﹝時代在改變，我們會做茶做這麼久，就是因為我們有一個堅持的心，這個中間明明沒辦法賺錢，為什麼還會做下去，因為做每一種行業都一樣，所以像我現在七十四歲，我也不會亂亂做。做每一種行業都一定要有堅持，不能沒有堅持，第一是道德要做好，道德放第一，第二點是人要講信用，第三點是要有專業。你如果不專業事情就做不好，我比較認命的是說，我從小就做茶，我十五歲就開始做茶。﹞

茶業市場轉為內銷之後，石門的茶在市場上的銷路受到限制，賣不出去，茶農賺不到錢；因此，後來改良場建議農民改種金萱及翠玉品種，除了比較能適應石門地區的天候，也比較能對抗蟲害，增加茶葉的產量。

-super-謝國村-石門茶葉產銷班班長
﹝這種茶，雖然是市面上人家的接受度很高，但是這種茶要存放，變成是說以後，我是還有在種，以後可能變成說沒有這種產品以後，很可能用金萱翠玉來代替，因為它的品種不是不好，改良場算是用心在推廣，它改良過了，一般金萱跟翠玉裡面的母本還是硬衼紅心在﹞

因此現在的石門鐵觀音，幾乎只剩下謝國村等少數幾位茶農堅持繼續栽培下去；而且鐵觀音的茶葉特性，就是在烘焙乾燥完成之後，還需要仰賴時間的存放，才能釋放特殊的鐵觀音茶的香氣，所以沒有辦法馬上拿去賣，這種特性也會影響茶農的栽種意願。

-super-謝國村-石門茶葉產銷班班長
﹝品種講起來其實是改良場的人改變的，因為就是以前的人比較不知道寶，我們這裡石門鄉以前種的所有看得到的，其他品種比較少，像是說烏龍，以前不是青心烏龍，以前是普通的烏龍，光是烏龍就有超過十幾種，有的會香，有的不會香，有的葉子比較厚有的比較薄。後來改良場一直改，不識寶。不過講起來我們這裡的鐵觀音比較不利，我們這裡的鐵觀音要存放，要重發酵，重發酵是製作的過程有辦法處理，但是要存放，對於我們生產的人就比較不利。像高山茶現在做好了，就馬上可以賣，一斤都賣得很好，消費者可以接受。鐵觀音若不存放，消費者就無法接受。﹞

年邁的謝國村，現在仍然親自管理茶園，因此，身體尚稱硬朗，但是，終究可以撐多久呢！由於兩個女兒都已經出嫁，傳承的工作，也只能寄望他的外孫了。

這就是台灣茶農普遍的寫照，茶樹老了，茶人凋零了，茶業的走向，不是任其荒蕪，就是朝向商業化的發展。但是，不管自己還可以維繫石門茶業多久的歲月，謝國村仍然要提出他誠摯的呼籲。

-super-謝國村-石門茶葉產銷班班長
﹝我講的這三個條件，就是不要去喝到農藥殘留，自己喜歡的口味自己去找，價錢不要太貴，這就是符合消費者的需要。因為我也是消費者，我也怕農藥殘留。農藥殘留，一般來說不是說消費者也怕只有我怕，，大家都怕農藥殘留，有十個人、十個以上都會怕農藥殘留。其實我們的政府還是做不夠，應該說農藥殘留或什麼的，上次縣衛生局的人來我也說給他聽，應該要從上面往下管，農藥行不要被大陸亂進口，很可怕，有一種農藥殺不死蟲，卻會毒害到人，它會殘留，像現在的蔬菜也一樣，像是蔬菜跟茶比較嚴重，比較可怕，你若有殘留吃進肚子裡可能會致癌才會這麼多。﹞

這是將一生的歲月，都奉獻給茶業的基層茶農，最真切的呼喚，也希望相關的農政主管機關，可以聽得到他薄弱的心聲。我們在北海岸這個曾經風光一時的茶區，聆聽一位一生堅守茶園的老茶人，他過往的經驗與深具啟發性的理念，值得人們深思。

站在山巔上，俯看遠處北海岸的美麗景致，滿山翠綠的森林，點綴著為數稀少的茶園，讓人傷感。過往的喧囂、繁忙的製茶景象，已經伴隨著輕輕悄來的海風，飄到久遠的記憶之中。

台北市相當知名的茶館「紫藤廬」的主人周渝，一生除了致力於茶葉的推廣，另外他也醉心於老茶的收藏。他最大的嗜好是跟茶界的朋友，分享彼此所收藏的老茶，從中品味過往的舊時光；他將他所收藏的老茶，拿給製茶師傅的兒子喝，對方感動萬分！茶就是有辦法發揮它的自身的生命力，進而連結不同世代的友誼。

﹝我今天走到凍頂山上我碰到很有名的茶師的兒子，那個茶師已經死掉了，他沒有他父親的茶，他有他的茶他說老茶十年的請你，我說我這個將近三年，你爸做的，喝得感動的要死，我上次凍頂山上有一個叫蘇猛的，他的兒子也七十幾歲了，我就帶了蘇猛一泡民國六十九年的茶去，他先泡他的，他知道我喜歡老茶泡他的，我說這個老茶十年，你爸的茶，他喝完就感動，他說這個茶比現在的頭等冠軍茶還要好，他第一個讚美，第二個他想一想覺得這個讚美不夠，喝兩口他覺得這個茶養身，好像間接承認現在的茶沒有以前養身，最後發覺這個形容還不夠，他說這個茶就是當年陸羽獻給皇帝喝的茶。﹞

周渝認為，喝茶是一種心靈上的享受，但不一定要喝到最好的茶，因時因地而不同，只要能滿足個人生理或心理上的需求，就是一泡精緻的好茶。

﹝那時候喝茶不一定要喝這麼精緻，有時候你在山上很熱很渴，你走到一個茶行他拿一個粗茶，一個碗，沖一點茶給你喝，美得不得了跟你講，所以茶不一定要喝很貴，要看什麼情境！一杯粗茶讓你享受無限。﹞

此外，周渝認為，茶道在台灣發展的歷史，雖然是相當的短暫，但是，卻已經發展出相當多元的面貌。他希望藉由深厚的茶文化底蘊，可以影響人們內在的修養。

茶文化的興起，我說我們茶文化的興起，中國茶文化有幾波，第ㄧ波就是唐朝陸羽的時候，第二波是宋代，北宋徽宗的時候開始，第三波在晚明到清，台灣後來再經過次殖民文化的戰亂、五四運動把烏龍丟掉以後，形成很大的斷層，茶文化發展是一個大斷層，還好民間沒有完全斷掉，當然也被摧殘的很慘就是，台灣這一波從大概80年代興起茶文化，一個新的開始，我估計這個文化要走到完全成熟，還要一百年可以玩，你現在講才二十幾年，還可以繼續走，因為它鋪的底蘊很厚，可以挖掘的東西很多，所以我早年講的生活美學，慢慢就是我們從茶味，茶器到我們茶之具，我們講到養生，生活藝術，我們希望藉著茶來講人的修養，人的修養我們一百年沒有講了，現在都講何先生蔡先生，不講修養，所以我們今天的民族也搞的亂七八糟，沒有修養。

一生熱心推廣台灣茶的呂禮臻，則是努力提倡恢復台灣茶道自然、隨性的本質。他認為目前台灣茶道藝術的發展，已經被日本的茶道框架住，過於重視形式的表現，而忽略台灣茶道的本質。喝茶是滋味、情感的分享，而不是表象的外在形式探索。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長
﹝怎麼樣透過一個不同的形式，把茶的美跟它的精華呈現出來，這是我們大家一起一直在努力。至於說形式上我們希望是一種互補的，就是彼此的欣賞跟包容，讓台灣茶有一個共同呈現的一個精神出來，這是我們目前比較期待的。比方說你用比較輕鬆的方式去呈現你的茶，我用比較嚴謹的態度去呈現，好不好這個沒有一個標準，只是個人認同的一個角度，你喜歡輕鬆一點的，你就學習輕鬆一點的。你喜歡比較按部就班的，你就接觸這種學習。我想目的都是一樣，重點是要懂得怎麼去把心情放鬆。在整個目前台灣的一個現有的情況，流派非常多，我們希望大家有一個共同的理念，就是茶在我們來講第一個就是分享，再來一個是包容，最後就是感恩。

呂禮臻表示，茶是很生活的，它跟我們的文化是一體的，我們除了一些不同的形式跟喜好以外，希望茶也是我們台灣人的一個特色，每個人都喝茶，每個家庭都有一個喝茶的空間，一個形式出來；把人跟人之間的那種和諧，跟相互尊重的一個特性，透過茶把它呈現出來。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長
﹝比方說你可能比我不懂茶，但是你泡一壺茶請我喝的時候，我會去感受到你的熱情跟你的用心，所以人跟人之間最可貴的，就是這種好意、這種美意，我們懂得怎麼去感受，透過茶可以把人跟人之間的一種情感表現出來。人其實需要不多，我常講欲望可能讓你什麼都不滿足，你透過茶，你喝一杯很清爽的茶，然後把一些疲憊，把一些不愉快的事情暫時忘卻，然後去感受人的好處；跟喝茶一樣，喝茶就是把茶的優點儘可能展現出來，把缺點盡量降低。人跟人相處也一樣，你儘可能去欣賞別人的優點，不要去挑惕別人的缺點，道理是一樣。怎麼透過茶去把人跟人之間美好的部份去做一個詮釋，做一個讓人會懂得去尊重，不要只追求一些物質方面的，在精神上你其實可以輕鬆一點去看待的時候，其實你的欲望就不會那麼的強烈，一直忙錄在物質上的追求，反而忽略了精神上的休閒，這個我想是我們比較要去注意跟推展的一個方向。﹞

也就是說，透過喝茶這件事，讓我們的靈魂可以獲得釋放，同時也可以讓我們降低追求物質享受的慾望，進而達成一種生理與心理的平衡狀態，讓我們每個人都經由茶，來跟彼此進行互動與交流，產生一種和諧的共鳴，這也是中華茶聯一直想要推廣的茶文化藝術的精髓。

從這個角度來觀察，我們就可以發現，茶絕對不只是一種飲料而已，它是人們心靈上的一種寄託，它是人們思路上的調節劑，更是穩定人們情緒的鎮定劑，茶可以讓人沉醉，一種清醒式的沉醉。

曾經擔任中華茶聯，兩任總會長的呂禮臻認為，台灣的茶文化發展，有它先天上的優勢，因為我們有非常優質的半發酵茶在背後支撐著，所以台灣的每一位茶人，都必須要小心呵護當前這種得來不易的小小成就，千萬不要因為自己的私利，而捨棄了應有的堅持；講的更明白一些就是，每一位茶人、茶農、或茶商，都有責任呵護純正的台灣茶，不能讓台灣茶的盛名，被鉅大的利益給犧牲掉了。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長
﹝進口茶目前據說已經佔我們台灣市面上產量的百分之四十，非常可觀的一個比重。進口茶我們其實沒有什麼刻意去反對，除了它的農殘的問題我們比較擔心以外，其實它也是台灣人去其他國家栽種出來的茶，我們希望它把產地標明，用合理的價錢在市面上販售，我們沒有什麼反對。現在最嚴重的問題就是它冒充我們的高山茶，它用大禹嶺、用梨山茶，在電視上做廣告做促銷，就很直接衝擊到我們台灣產業的一個推展，這是目前最嚴重的一個現象。﹞

呂禮臻的大聲疾呼不是沒有道理的，根據官方的統計數據，目前台灣每年進口將近兩萬噸的茶葉，這麼龐大的數量，說明進口茶到處都有，但卻都是魚目混珠，消費者根本沒有辨別的能力。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長
﹝就是說進口茶它不用原產地來促銷，它是冒充台灣茶、台灣的高山茶，單價比較高的產區的茶來促銷，這樣對台灣茶產業本身的衝擊比較嚴重。那在其它方面也有一些冒充的比方「白毫烏龍」也有一些是進口的，但是它沒有台灣茶特殊的韻味，除非你是比較懂茶，不然你就比較不容易分辨，類似這樣的情形，它對台灣茶的發展是絕對有影響。﹞

這是當前台灣進口茶問題的關鍵所在，也是令人捏一把冷汗的地方，如果這種問題無法解決，那麼台灣茶就有可能在這種的狀況下被犧牲掉，因為消費者喝茶是為了健康的目的，如今在茶葉裡面，卻存在這麼多不確定的因素，教消費者如何安心地將它喝進肚子裡？

所以為了維繫正統的台灣茶，呂禮臻時常走訪茶山，親身參與採茶與製茶的過程，這也是一位有責任感與道德良心的茶人，應有的態度，實在是讓人讚賞。因為身為生產者與消費者的溝通平台，來路不明的茶葉，茶商有把關的責任，否則任意送到消費者的肚子裡，良心上也會受到譴責，因此，呂禮臻絕對是嚴格篩選茶葉的來源，即便只是摻雜一小部份來源不明的茶葉，他都必須揪出來，這才是一個正確的態度。

呂禮臻在台灣的茶山，觀察茶園週遭的生態環境，並且提供茶人的觀點，指導茶農正確做出一泡好喝又價格合理的好茶。

﹝這一些鳥類可以在附近去生活去築巢，就在這個地方繁殖，表示這個地方的生態非常的乾淨，不會有農藥一些其他的汙染，所以在這樣一個環境的茶園，它能夠維持它的生態平衡，這樣的一個耕作方式，它不需要靠農藥，也不需要去施灑化學肥料，那做出來的茶對身體來講是比較健康的，符合大自然。這是目前大家共同追求的一個方向。﹞

時常走訪各地茶山的呂禮臻，對於台灣各地茶區的發展現況，也是有深入的觀察與研究，他發現近幾年才奠定台灣茗茶地位的，阿里山高山茶區，茶園面積竟然有縮減的現象，讓他大為震驚。阿里山當地的茶農就指出，進口茶的確有很大的殺傷力。

-super-黃麗紅-阿里山茶農

﹝有這幾年真的很困難，進口茶對我們衝擊很大，現在一般的消費者，都買較便宜的茶，對我們高山茶真的這幾年來經營的很辛苦，景氣不好許多人都去買便宜的，低消費的，所以對我們的衝擊真的很大，所以我是說希望有關政府可以幫忙輔導，提倡就是說宣導台灣的茶真的是不錯的，這是我們的心聲。﹞

黃麗紅認為，與其抵制進口茶，倒不如協助茶農拓展行銷通路，來得實際些，因為在台灣靠茶業生活的人，相當可觀，如果台灣的茶業真的沒落，恐怕會造成許多人失業，農政單位必須想出對策。

-super-黃麗紅-阿里山茶農
﹝第一就是要抵制進口茶，當然也要讓它進來，大家互相求進步，不過還是要顧慮我們農民的權益，譬如說要幫我們輔導行銷，像現在我們在經營很困難的原因就是說，我們都靠茶農自己去行銷，自己誤打誤撞，自己去開發市場真的有夠辛苦，政府應該要多多照顧農民，台灣農業很多人靠茶業在吃飯，若茶業真的沒落，我們這些茶農會真的沒飯吃。﹞

這就是阿里山茶區的茶農，他們的真實感受，或許茶農有可能誇大說法，來吸引外界的注意，但對照呂禮臻的觀察，它的真實性卻又多了幾分，也就是說這個產業，確實有一些危機存在。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長
﹝台灣茶發展那麼多年以來，從民國六十四年鼓勵內銷，然後到了最近十多年前，我們也開始做一些外銷，讓國外的朋友也能夠接受台灣茶！那在這個過程當中，反而有一個現象就是，台灣茶已經開始在沒落，像阿里山很多產區已經耕種他不種茶，反而種其他的植物。台灣茶為什麼會有這樣的情形，就表示危機的開始！什麼原因造成台灣茶會有這樣的一個情形？受到世界那麼多人喜歡的台灣茶，竟然會沒落，肯定有原因！一個原因就是管理的問題，就是施肥農藥的問題，它確實是存在的。再一個目前比較明顯的就是進口茶的問題，這個情形會有很嚴重的衝擊到台灣茶產業的一個發展，這是目前我們比較擔心的。﹞

進口茶，其實都是透過合法的管道進到台灣，只是原產地的生態環境，以及茶園管理方式，甚至是用藥的問題，我們都無法追蹤，這是比較讓人擔心的環節。其次進口茶來到台灣之後，卻變成原產地在台灣，這就讓人心驚膽顫。

-super-呂禮臻-前中華茶聯總會長

﹝其實進口茶可以喝，不是不能喝，假如它的農殘沒問題，安全沒問題的話，我們不反對，但是它要把產地原產地要標示清楚，用合理的價錢，每個人都賺合理的利潤，那沒有什麼問題，它現在不是這樣子做，它把越南的茶或是泰國的茶，用大禹嶺或是梨山，甚至是杉林溪，用台灣的產地在促銷，這樣會把台灣茶的一個品質攪亂，我們台灣茶有很多不同產區有不同產區的特性，那會被進口茶整個的破壞掉，這個是我們比較擔心的一個問題。﹞

致力推廣台灣茶文化的呂禮臻，懇切地說出沉痛的呼籲；這位自許為台灣茶業界烏鴉的茶人，描繪當前台灣茶業界的真實面貌，確實需要很大的勇氣。當前台灣的茶業界，不是不知道問題所在，只是願意站出來說真話的人少之又少，在此我們獻上最誠摯的敬意。今天的節目到此告一段落，謝謝您的收看，我們下次見。