《山中傳奇‧台灣茶》第2集

第二集、《台灣茗茶》腳本

這是台灣三大茗茶之ㄧ「文山包種茶」的大本營，坪林，海拔介於三百到八百公尺，高緯度的溫帶氣候，山嵐氤氳瀰漫，是孕育包種茶的必須元素，也讓包種茶可以歷久彌新。包種茶有著條型的外觀，香氣縈繞是它最大的特質。


桃園龍潭茶區，承襲日據時代的製茶技術，擁有悠久的紅茶歷史。早年的紅茶都是外銷，茶菁的品種屬於黃甘種。隨著時代變遷，這裡重新栽種青心大冇及台茶18號，非常適合做為高級「紅玉」紅茶的原料，鮮紅的茶湯，高雅貴氣。

這片景致錯落的山水美景，則是孕育凍頂烏龍茶的源頭－鹿谷的凍頂山；微亮的天光，帶來茶樹必須攝取的生命養分，也讓台灣茗茶的優良品種，從這片毫無污染的自然環境中，逐漸散發至全台灣各地，也讓「凍頂烏龍茶」威震海外。

海拔一千二百公尺至一千六百公尺的杉林溪茶區，是近來新開發的重要高山茶區；番仔田、龍鳳峽等茶區，終年雲霧裊繞，出產的茶葉鮮嫩滑口，極具高山茶特質；中部茶區茶比賽奪冠的常客，大多是來自杉林溪茶區的茶葉。

大禹嶺茶區位於台十四甲線，海拔二千七百公尺，是台灣最高海拔的茶區。近四十歲壯碩的茶樹，就生長在參天古樹的遮蔭之下，終年浸浴在日月流洩的高氧霧氣，蘊涵著濃郁的茶香基因。

各位觀眾朋友大家好，又到了《山中傳奇．台灣茶》系列節目。台灣的茗茶，遍佈全台灣，北部的包種茶，中部的烏龍茶，玉山、阿里山、梨山上的高山茶，花東縱谷的紅茶，知名度都相當高。本節目製作小組，踏遍全台灣每個角落，為您詳盡介紹各地的茗茶。現在，我們就一起到台灣各地的名山勝水，找尋知名的「台灣茗茶」。
－阿里山日出音樂會－
高山青歌舞表演

天光剛亮，2008年的阿里山日出音樂會，就在台北室內樂團駐團作曲家黃輔棠，以阿里山的自然元素，所全新譜寫的「阿里山之歌」拉開序幕。

－阿里山日出音樂會－
阿里山之歌

平時人煙稀少的祝山觀日平台上，擠滿上山見證日出剎那美景的遊客，萬頭鑽動；就在樂聲與驚呼聲交錯中，迎接象徵新年新希望的那道曙光。

海拔二千二百公尺的阿里山，不僅是台灣著名觀看日出場所，也是中國大陸觀光客來台灣，必定造訪的聖山；除此之外，阿里山出產的「阿里山高山茶」，由於品質優異，已經是「凍頂烏龍茶」之外，另一種奠定國際品牌的「台灣茗茶」。

名山勝水培育出的阿里山高山茶，只是眾多台灣茶區，依附在台灣高山自然環境，所孕育產物的代表作之ㄧ。台灣最北的北海岸風景區出產的石門「鐵觀音」，坪林的「包種茶」，中部的「烏龍茶」，玉山國家公園出產的「高山茶」，到最南的恆春半島，靠近墾丁國家公園所出產的「港口茶」，都是大自然生態，所賜與台灣的珍貴禮物。

從海拔50公尺的「港口茶」，一直到海拔2700公尺的大禹嶺高山烏龍茶，台灣茗茶，各具特色。各種海拔高度落差，及高低緯度的氣候差異，都讓台灣的茶葉，呈現不同風味，濃郁不一、甘醇有別，可以滿足消費者的各種口味需求。

台灣有沒落的老茶，如紅茶，但近幾年有重新復甦的跡象；也有悠遠流長的好茶，如「東方美人茶」，高雅細緻，深受好評；最重要的是，台灣憑藉獨步全球的半發酵技術，精心焙製出烏龍、包種、鐵觀音，以及高山茶，則歷久不衰，永享盛名，揚威世界。

鹿谷「茶業文化中心」的英雄榜上，陳列著每年從冠軍茶比賽中，脫穎而出的茶農肖像，這些武功高強的茶農，正是孕育台灣茗茶的最重要推手。沒有他們，台灣「凍頂烏龍茶」無法站上世界的舞台。

台灣緯度最北，靠近北海岸的石門茶區，所生產的硬枝紅心鐵觀音，品種跟木柵的鐵觀音不一樣，但各擅勝場；「鐵觀音」是早期台灣三大茗茶之ㄧ，但隨著茶樹老化及茶人凋零，茶區僅存的零星茶園，終究抵擋不住過往的風光歲月。

幸好念舊的茶農陳威志，無法忘懷鐵觀音的特殊滋味，近幾年在木柵山區重新栽種三分地的新茶樹，重新生產「正欉」的鐵觀音，讓愛好傳統鐵觀音的茶客，可以重溫舊夢。但是鐵觀音可是高貴的茶葉，不好伺候，因此茶樹的衰老現象，是有可能導致茶區的沒落。

-super-陳威志-木柵茶農
﹝鐵觀音茶樹的特殊性，它是屬於深根性，而且它的分枝比較少，它的產量一般來講比一般的茶還要少。第二，它對土壤的選擇性很高，若是舊茶園它以前有種過茶，若是沒有讓它有充分的休耕，你要再種茶種不起來。所以栽培管理方面，它對土壤的選擇很嚴格之外，它對氣候的適應性，跟其它的品種來說，算是比較挑剔，比較難伺候。而且在栽培它，以三年生或五年生來講，一般的三年、五年生，已經進入採收高峰期，但是鐵觀音茶，才剛進入初期採收的階段，這是它栽培管理的困難。﹞

貓空附近，這片原本青翠的鐵觀音重要茶區，這些年來，隨著茶樹的乾枯、茶園面積逐漸稀少，光禿禿的山頭，令人無限感傷！現在整個木柵地區大約只剩下四、五十公頃的茶園在支撐，也讓這裡的鐵觀音茶產量逐步下滑；然而更多來源不明的鐵觀音茶，卻打著木柵鐵觀音的名號，對外銷售，多少都會玷污木柵鐵觀音的英名。陳威志則認為這只是短暫現象，原因是在於進口的鐵觀音，它走的路線跟木柵鐵觀音不一樣。
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super-陳威志-木柵茶農
﹝如果以大陸鐵觀音的作法，拿來木柵來焙火，依我個人的見解，會變成所謂的「文不對題」，往往在焙火的過程會爆掉，因為他們是做輕發酵、做清香路線，它要下去焙火會不受火，焙火之後，它的清香會不見了，焙火之後會變得很脆，沒有鐵觀音的味道。﹞

陳威志表示，如果不是第一線的茶藝界的人士，在幫忙推廣木柵鐵觀音，大家可能早就棄守了，因為生產成本實在太高了！一斤毛茶的製作成本要一千六百元，焙火完成後的茶乾，一斤接近二千元，而這只是生產的成本。因此在市場上低於二千元的價格，是不可能買到「正欉的」木柵鐵觀音！你買到的，可能是用台茶二十七號金萱茶樹去生產的「正宗鐵觀音」，或是其它外來的進口茶葉。

-super-張貿鴻-前中華茶聯台北會長
﹝木柵鐵觀音也只有在木柵這個茶山，很適合來種植，如果我們把鐵觀音當做一種特色茶，必須好好的把它研發一套傳統的製茶工序，這樣子研發製造下去，必然能當一種是全台灣省四大茗茶裡面的一種特色茶，我們年輕這一輩，必須把茶藝、茶文化，跟鐵觀音這個茶種來結合，讓喝茶的人，更懂得品嚐鐵觀音的甘韻、清香，以及韻底的味道，這種熟果香，這種特色的香味是鐵觀音才擁有的，這種茶必須透過茶藝的朋友，來幫它發揚光大，也透過纜車這個觀光地區的一個興盛之後，大家要有共識，來把山區重新塑造一個茶文化與茶休閒產業的一個結合，讓社區再造重新再站起來，這是我們大家的期望。﹞

再往北部的近郊，台灣三大茗茶之ㄧ「文山包種茶」的大本營坪林，依舊維繫著傳統包種茶的命脈。海拔介於三百到八公尺的坪林茶區，仗著高緯度的天候優勢，山巒與茶園錯落，恬靜鄉間的自然氣息，山嵐氤氳瀰漫的天然景致，都是孕育包種茶的必須元素，也讓包種茶可以歷久彌新，茶香四溢。

不同於球型或半球型的烏龍茶、高山茶，包種茶的特色是條型的外觀，它最大的特質是香氣縈繞，喉韻甘醇。茶葉在沖泡過程伸展快速，不論是壺泡、或是用蓋杯、或是碗泡，都很容易將它的特色展現出來。

北宜高速公路開通之後，北部茶區的地理位置，就緊緊依靠著台北都會區圍繞，展現出不同特色的茶園風貌；鄰近坪林的宜蘭山區，也出產極具特色的「玉蘭茶」。

偌大的蘭陽平原，田園景致相當優美。造型特殊的龜山島矗立在頭城外海，隔著蘭陽平原與玉蘭茶區遙遙相望，這種山海交會的特殊環境，也孕育了玉蘭茶的特質。

-super-蕭堂秋-宜蘭大同玉蘭茶農-
﹝宜蘭的茶就是大同玉蘭茶靠山，大部分的茶園分佈在崙背社區九寮溪上游，玉蘭休閒農業區，松羅國家步道上游，所以晚上的氣溫會比較降低，比較會卡雲霧，條件本身就不錯，輔導單位是文山改良場，鄭課長他輔導的方向是要有包種茶的清香，烏龍茶的喉韻，這是大同玉蘭茶最大的特色。﹞

可能有許多消費者，都對蘭陽溪上游的玉蘭茶區感到陌生，其實這裡的茶區也有相當長的歷史，早期的茶農，都是從桃竹苗茶區移民過來的，所以本身就有深厚的製茶基礎。
由於大同鄉的自然天候條件不錯，現在他們接受茶改場的建議，開始試做紅茶；由於紅茶的做法跟烏龍茶的做法有相當大的差異，因此遠從日月潭請來茶改場的紅茶專家黃正宗，教導他們做紅茶的流程與方式，希望讓原本只能採收春冬二期的茶葉，可以生產不同風味的新茶葉，增加地方的茶葉特色。

-super-蕭堂秋-宜蘭大同玉蘭茶農-
﹝因為我們對紅茶全發酵完全是外行，經過黃課長的指導，這樣一來，因為我們都有半發酵製茶的經驗，應該對這個很快就會駕輕就熟，最主要現在的紅茶，一般的年輕人的接受度都很高，大同玉蘭茶這裡各產銷班的班員，都有休閒跟產業要結合在一起。這個紅茶的部份，第一可以產出來，可以增加收益，再來可以做製茶DIY﹞

而台灣早期最大的茶區是在桃竹苗地區，這些茶區隨著經濟發展及科學園區的逐步擴大發展，茶園逐漸沒落，現在都屬於小面積的茶園；也因為小面積的茶園，比較容易保持生態的平衡，因此這裡的茶，目前都朝向有機的「東方美人茶」發展為特色。
此外，桃園龍潭一帶的茶區，承襲自日據時代以來的製茶技術，也擁有悠久的紅茶歷史。早年的紅茶都是外銷，所以採用大量生產的方式，茶菁的品種屬於黃甘種。但隨著時代的變遷，現在這裡重新栽種青心大冇的茶樹，非常適合做為高級紅茶「紅玉」的原料。

黃文諒-龍潭茶農-
﹝我們北部的紅茶，以前都是外銷為主，而且用紅甘種來做紅茶，他那個茶泡出來茶葉的渣泡出來的顏色非常好看，所以以前都是這樣子做紅茶，一直傳下來，到最近我們還是有做一些紅茶，不過就是量比較少，我們是做一些本國內銷市場而已，其他市場已經慢慢沒有了。﹞
現在畫面上看到的是，紅茶成型前的色澤變化。茶菁採收之後，靜置於室內，經過16小時的室內萎凋，茶菁會呈現萎縮柔軟狀，之後經過揉捻機揉捻，再經過解快、發酵的步驟之後，紅茶的色澤就慢慢成型了，最後經過乾燥的過程，就成了外觀稍呈黑色的「紅玉」種紅茶；這種紅茶的茶湯，呈現鮮紅色，喉韻甘醇，既高雅又貴氣，在市場上相當的搶手。

中部茶區是當前台灣烏龍茶、高山茶最重要的產區，包括南投的鹿谷、名間、杉林溪、玉山下的信義，台中的梨山、福壽山、花蓮的大禹嶺以及嘉義的梅山、阿里山。這四個縣市的茶區囊括當前台灣中、高海拔高山茶全部的生產地，因此可以說是台灣茶的心臟地帶。

「名間」是台灣低價茶葉的重要產地，「松柏長青茶」是名間鄉的代表性品牌。這裡的海拔只有一、二百公尺，天氣熱，溫度高，幾乎整年都在生產茶葉。名間是台灣茶區中，唯一全部用機器採收茶葉的茶區，所產製的茶葉，大多供應冷飲市場的原料，或是低價的茶葉市場。名間出產的茶，雖然價格低廉，品質卻不差，更是提供喝不起高級茶的普羅大眾，一個品茗精緻茶的機會。因此，名間每年的茶產值，大約佔了台灣整個茶業市場的四成營收，相當可觀。

眼前這片景致錯落的山水美景，正是孕育凍頂烏龍茶的聖地；微亮的天光，帶來了這些茶樹必須攝取的生命養分，也讓台灣茗茶的優良品種，在這片毫無污染的自然環境中，逐漸散發至全台灣各地，也讓「凍頂烏龍茶」威震海外。凍頂山已經不是一個村落集散地，而是一個國際性的知名品牌，它代表台灣茶業的精緻面向，品質掛保證。

凍頂烏龍茶的發源地鹿谷的凍頂山上，還有一棵碩果僅存的百年老茶樹，孤零零躲在大片茶園中；這棵老茶樹見證了台灣茶業的百年發展史，原本可以擔任推展台灣「茶文化」的示範角色，卻在相關單位有意無意的忽視當中，任其自生自滅，相當可惜。

鹿谷的海拔大約是九百到一千一百公尺之間，鹿谷的茶樹因為栽種歷史較久，樹齡逐漸老化，加上早期茶業全盛時期，過度施用化學肥料所造成的土壤酸化現象，近年來茶葉的生產數量一直在減少，也顯示這裡的茶業有逐漸退化的跡象。

但是，鹿谷的茶，卻已經變成一種圖騰，它可說是佔據在台灣茶業發展史上「教父」的地位；不管它是否風光依舊，不管它的茶園面積一直在縮減，不管它的天然培育環境及條件，已經被其他茶區給超越過去。但是只要掛上「鹿谷」這兩個字，它就可以在市場上暢行無阻，茶葉的價格，也可以維持在相對高檔的價位。也難怪鹿谷農會每年春季、冬季舉辦的「冠軍茶」比賽，參賽的茶樣逐年攀升，近幾年都維持在五千件上下，幾乎佔了全省茶比賽的半數名額，鹿谷的威名可見一般。沒有人會在意你是否在鹿谷種茶，但你的茶業非要拿來鹿谷比賽不可。

這種怪異的現象也造成傳統「凍頂烏龍茶」的軟枝紅水，茶葉周圍鑲金邊，中發酵、中焙火，茶湯偏紅的原有特質，消失不見，令人感嘆。取而代之的是輕發酵、輕焙火，茶湯偏黃的綠茶化現象；原因無他，因為現今獲得鹿谷茶比賽冠軍的茶農，是鹿谷的茶農沒錯，但茶的來源，卻已經朝向高海拔的趨勢。

也因此鹿谷當地的少數茶農，仍舊堅持傳統凍頂烏龍茶的中發酵、中焙火的原湯、原味，他們彰顯了傳統凍頂烏龍茶的特質，傳承了原有的特色；然而遵循古法所製作的茶葉，風味依舊，滋味特別，但是絕對無法在茶比賽獲得青睞，連識貨的茶友都愈來愈少；茶農只能感嘆大環境的口味改變，但他們的堅持卻永遠不變。

劉博嘉-鹿谷茶農
﹝還是重視發酵像坪林的茶重香氣，輕發酵，萎凋的時間拉長，輕攪伴。我們這兒不是，我們這兒攪拌比較重，發酵程度比文山包種式的高，高海拔因為日夜溫差大，所以發酵程度也比凍頂式的輕，所以我們還是維持很傳統，我們堂兄弟也都還是一樣。﹞

至於海拔介於一千二百公尺至一千六百公尺的杉林溪茶區，是近年來新開發的重要高山茶區；番仔田、龍鳳峽，因著終年雲霧裊繞的因素，所出產的茶葉鮮嫩滑口，極具高山茶的品質。可以說中部茶區茶比賽奪冠的常客，大多來是杉林溪茶區，因為這裡的茶農大部分來自鹿谷或是竹山，身懷高超的製茶技術，加上優質環境生長下的茶菁，不想得獎都很難。而且杉林溪高山茶，因為名氣沒有凍頂烏龍茶來得大，所以屬於中上價位的茶種，很符合大眾化的品茗條件。
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super-黃崇敬-杉林溪茶農
﹝高海拔以外，它的生長一年四季可以採收四次，春夏秋冬，它的平均生長氣候介於10度到20之間，它在寒冷的氣溫環境當中，它自然生長出來的茶葉，它就具備做好茶的條件，所以說杉林溪的好茶，它的特色就是有香，水的喉韻很好，還有甘，這是杉林溪茶最大的特色。﹞
另外南投信義鄉玉山山腳下的高山茶區，近幾年也有擴大種植面積的趨勢。由於這裡的氣候條件屬於終年雲霧裊繞的狀態，所以高山茶的清香滋味相當顯著。同屬中央山脈的山系，因此這裡與阿里山祝山觀日平台遙遙相對，風景相當的壯麗宜人，現在也朝觀光休閒茶園發展，希望可以讓更多的遊客，品茗台灣獨特滋味的玉山高山茶。台灣的名山勝水，運用自然的生態環境，在這深山裡，默默的在為台灣茗茶貢獻心力，希望茶農與茶人，都能好好珍惜這份特殊的情意。

super-戴運全-信義鄉茶農
﹝信義鄉同富村的茶就是我們這區最多，這一區大約有五十公頃左右，我們的高山茶種的是軟枝烏龍，剛好種在玉山山腳下，它有特別得天獨厚的味道，是別的山頭所沒有的。軟枝烏龍吃起來就是會較軟水，香度也很好，也很甘。軟水喝起來會很有潤喉、滑順的意思。又是種在玉山山脈，它有得天獨厚的山氣味道就對，咱們的春茶一季的產量大約五萬斤左右。﹞

大阿里山茶區，包括嘉義的梅山、竹崎、番路、阿里山等地，也是屬於中高海拔氣候，而且山巒疊翠，峰峰相連，深山山嵐的靈氣交錯，釋放出來的森林芬多精，在在都提供茶葉多種必須吸收的微量元素，因此本身就具備培育高品質茶菁的自然生態環境。這些年來阿里山高山茶，也已經闖出名號，品質高、價格也跟著提升，奠定了新的台灣茗茶品牌。
農委會過去為了提升台灣的製茶技術與茶葉品質，總共舉辦四次「台灣第一好茶」比賽，其中有兩次第一好茶的特等獎，都來自阿里山茶區；第一次是梅山鄉太平村的林玫美，另一次是隔壁太和村的葉春宏。這樣的成績，說明了大阿里山茶區所出產的茶葉品質優異，名不虛傳，廣受茶業界、以及茶人，甚至是消費者的肯定。

﹝茶園裡面經過我們這麼多年的仔細的觀察，我們的茶園一定要種樹，因為它跟它所給茶樹它會有互補的作用。因為我們的茶，在土壤所吸收的養分，它是有限的，它最主要是靠光合作用，在空氣中吸收多種的微量元素，所以我們的茶園裡面種樹，跟茶樹它所吸收的微量元素不同，如果我們整座山都種茶樹，它整座山在空氣中所吸收的微量元素，都是同樣的，所以我們茶的品質就會降低，香女茶場能夠做出冠軍茶，就是因為我們的茶園裡面有種樹，它能夠有互補的作用，所以這就是我們品質方面能夠贏過別人的一小部分﹞

接著我們再往更高的梨山、福壽山、大禹嶺茶區，深入探訪近來飽受破壞生態指責的台灣最高海拔茶區。梨山的海拔介於一千七百至二千六百公尺之間，這也是台灣最高海拔的茶區。梨山高山烏龍茶的品質向來傲視群倫，因為口感風味絕佳，早已成為台灣高山茶的代名詞，只是歷年來還不曾有過，全國性大賽的奪冠紀錄。

梨山茶區包括大禹嶺、福壽山、華岡、碧綠溪、武嶺農場等地，茶區橫跨中部四縣市。梨山茶區地處高冷山區，日照短而多霧，茶樹長年吸取高山特有之大地靈氣，所產製之茶葉，清香甘冽，甜度高，入口滑潤，帶有自然的花果清香，水質柔軟，且耐沖泡，質香韻醇，堪稱茶中極品。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝白天的溫度在24、25度，晚上溫度剩4、5度，這20度的溫差是其他山頭所無法比較的，因此台灣茶在梨山地區，因為供不應求，因此演變成今天，許多果園、梨仔園、水蜜桃園，或是蘋果園在沒有好的收成，來改善自己的收入之時，紛紛改種茶樹，在這裡發展出來的梨山茶區出來。梨山茶區剛好涵蓋兩個地方，一個是台中縣的和平鄉，一個是在南投縣的仁愛鄉﹞
而大禹嶺茶區位於台十四甲線一百零五公里處，這裡的海拔大約二千七百公尺。這片存在近四十年的茶園中，我們看見壯碩的茶樹，就生長在參天古樹的遮蔭之下，終年浸浴在日月流洩的高氧霧氣，茶葉本身，就蘊涵非常濃郁的茶香基因在裡面。

大禹嶺高山茶每年只採收二次，產地批發價每台斤大約在五千元上下，零售價格就更嚇人了，而且茶園面積僅有五、六公頃，茶葉產量有限，時常供不應求，市面號稱二三千元的茶，不可能是真的大禹嶺「高山茶」。大禹嶺果真是台灣最高海拔、也是最高貴的高山茶產地。
只是梨山地區的茶園就跟果園一樣，長期以來深受農政單位及保育團體的關注；在各方的角力中，「國土復育計畫」暫時遭到立法院擱置，是否代表整體的生態保育計畫，仍需更縝密的調查、更周全的配套措施，才有推動的可能性。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝茶的樹根其實紥的很深，事實上第一點它沒有種在坡度很陡的地方，以方便採摘、施肥、管理，第二點它的根很深，對於水土保持也是一種好的維護，你說水土保持，或是說國土復育案，要來將這裡一切的土石流，都是因為種茶的關係，也是無法理解。事實上過去以來，土石流發生的地方都是一些蔬菜區，它每七十天、六十天、四十五天，都要採收一次之後都要翻動土壤、鬆動土壤，大雨一來土壤開始流失，茶不曾這樣做，最多是除草，種下去就是三十年、五十年，甚至大陸是好幾百年的茶樹，也會變成喬木狀態的高樹幹，因此它不輸造林地，何況現在種的所看到地區域也是一個很平緩的地方，也是一個使用區分屬於農牧用地茶區，它應該對水土保持絕對沒有破壞性，甚至我覺得說倒是比種植蔬菜，更具水土保持的效果，希望有關當局可以來體諒與關注，實地來參觀，真正在農牧用地上種的，希望可以網開一面，繼續經營，若是在林班地，或是坡度超過很高很陡的地方就少種一些。或是在應該不可種一些高冷蔬菜來破壞我們的水土。﹞

梨山茶區開發幾十年來，始終存在水土保持的疑慮，政府的政策傾向棄農造林的永續經營方針，未來這些茶區的茶葉產量，會不會因此逐年遞減，而讓價格繼續往上攀升，有待後續觀察。

-super-杜西銓-梨山茶農
﹝實在說真的大家有時間就上來參觀，下雨天再上來，真正下大雨的時候，茶園根本不會有影響，土壤沒有流失，所以在國土復育案中，種茶也是可以幫助土壤維持水土保持的植物，請有關單位來體諒與了解。﹞

事實上台灣有許多茶區其實都鄰近國家公園四周，環顧著太魯閣國家公園及玉山國家公園的自然美景。這些浸淫在台灣高山秀麗群峰，與數萬公頃森林覆蓋的絕佳環境，高山茶先天就擁有超凡脫俗、零污染的原始生態特質，注定了高山茶的不凡品質與身價。

越過壯闊雄偉的合歡山、中央山脈，再穿過氣勢磅薄、鬼斧神工、美不勝收的太魯閣峽谷，製作小組來到台灣東部的花東縱谷茶區。不要以為低緯度、低海拔的花東縱谷，可能無法出產台灣茗茶，然而由於這幾年，花蓮在推行無毒農業政策，也提供了自然、有機的生態環境，讓花東縱谷奄奄一息的茶產業，重新恢復契機；新的茶園誕生了，新的茶種出頭天，荒廢的茶園又長出鮮嫩的綠葉。

無毒農業造就了小綠葉蟬、也就是浮塵子的大量繁殖，而小綠葉蟬最愛的植物就是茶樹；被小綠葉蟬啃噬、吸吮過的茶葉，卻是製作東方美人茶的唯一原料。也因為整個大環境都適合昆蟲生長，因此，花蓮瑞穗及鶴岡的茶區，都遭受相同的蟲害，卻都提供了最好的製茶原料。

如今這種放牧式的農業政策，卻為花蓮的茶區帶來蓬勃的生機；一般來說，西部茶區的茶樹要遭受小綠葉蟬的啃食，是要等到夏季來臨，茶農放棄夏茶採收，連帶停止噴灑農藥的期間，才有小綠葉蟬短暫活動的蹤影，因此要產生「白毫烏龍」的茶葉原料，機會是可遇不可求。

然而花東縱谷的小綠葉蟬，卻是一年四季，都提供了製造高級紅茶的必要元素。過去的瑞穗鶴岡紅茶，是屬於外銷型的低價紅茶，現在的瑞穗紅茶有了響亮的嶄新名號「蜜香紅茶」，它也是台灣高級紅茶的新商標。

-super-彭成國－花蓮瑞穗茶農
﹝之前我們茶葉這邊是種很少，68年以後改良場輔導，農會這邊推廣，才有慢慢種比較多，68年的時候都種青心大冇，那時候都是做外銷的，然後慢慢演變。因為工資太高，外銷失去競爭力之後，才改種烏龍茶，改種烏龍茶以後也是改良場來輔導，農會來輔導，慢慢的品質做得比較好，經過比賽，專家認定，把銷售市場打開。現在對我們講最有名的是紅茶，講到紅茶，就是要感謝花蓮縣政府，他們推廣無毒農業，輔導我們，改良場技術指導，把紅茶，瑞穗、舞鶴的紅茶做得非常好喝，有它的特色，跟其他別的地區的紅茶，品質都不輸給它們，甚至超過它們。﹞

另外花蓮的赤柯山，海拔大約九百公尺，過去是以金針花聞名；近幾年來，也開始培育高山烏龍茶，在落日餘暉的殘影中，我們見證了東部茶業多元發展的可能性。

當西部的茶區，因為過度開發而有生態危機的疑慮時，尊重自然生態的花東縱谷，卻得到了名利雙收的實質回報；這樣的結果是否能爲一昧地往高山茶開發的錯誤迷思，帶來何種啟示？値得農政單位及所有台灣的茶人深思。

再往南走，位於台東鹿野高台的茶區所出產的「福鹿茶」，也是花東地區的另一種「台灣茗茶」。屬於亞熱帶氣候的台東鹿野高台，東臨海岸山脈，西近中央山脈，海拔大約四百公尺，由於日夜溫差大而且沒有空氣污染，所以非常適合茶樹生長。

台東在地茶農陳錫卿，就在鄰近鹿野高台的鹿鳴山上，海拔大約九百公尺的原始林地上種植茶樹；這種屬於低緯度、中低海拔所生產的茶葉，居然讓陳錫卿榮獲2004年第二屆「台灣第一好茶」的總冠軍。這樣的結果幾乎跌破所有茶葉專家的眼鏡，也讓參賽者不禁合理懷疑冠軍茶的產地來源。但是陳錫卿強調製茶的態度，決定茶葉的品質。

-super-陳錫卿－台東鹿野茶農
﹝一定要有耐心，就像是一個小孩，你必須去疼惜他，要去照顧。要做出好茶不是像許多製茶師傅所說的，今天的茶菁採下來很優就做得出來。古人說要做出一泡好茶，一定要天、地、人，三才濟，缺一不可。最主要的就是說茶園裡面的管理很重要，而且要勤勞，所以以前都是用手去拔草，千萬不可以用殺草劑除草劑，化學肥料用太多，做不出香茶，所以現在大家都說要用粗肥有機肥，如果你勤於管理照顧，茶樹茶菁的原料好，包括做茶的經驗，你要有辦法配合天氣，今天的溫度溼度高低，包括茶葉的走水，都是很大的關係﹞

我們仔細探究鹿鳴山的茶區，雖然海拔只有八、九百公尺，與南投鹿谷相近，而且緯度低，溫度高，日照強。然而這裡的茶區，不像鹿谷，屬於全面開發的老茶區，嫩葉較少，且整個區域茶樹釋放出來的微量元素都一樣，品質無法與新茶區、新茶樹相提並論；

這裡屬於低密度開發的新茶區，茶葉鮮嫩，加上四周高聳森林產生的芬多精，剛好提供茶樹適量的微量元素，進行光合作用，產生互補效果，茶樹經過高氧霧氣的循環轉換作用，自然生長出優質的茶葉。我們也在這片未經開發的森林裡，找到許多野生的茶樹，高聳的茶樹，說明這裡的天候條件，十分適合茶樹生長。

-super-陳錫卿－台東鹿野茶農
﹝做茶是一種很活的東西，看茶菁、看天氣，天氣每天在變，每一天溫度濕度不一樣，會做茶的師傅就是要看「天」做茶，並沒有一個程式，因為今天的茶菁，跟明天的茶菁，生長的地方可能不同，有的是山坡地含水量低，有的是平地含水量高，水份跟溫度是發酵過程最重要的因素，看你如何去拿捏，看你做的功課，你過去所學的到哪裡，今天就都會用得上。﹞

這樣的結論印證了台灣茗茶遍佈全台，而且只要有心耕耘茶區，不管是高山或是平地，不管是高海拔的低冷環境，或是低海拔的亞熱帶氣候，都可以培植出獨具風味的特色茶。台灣最南端的恆春半島，靠近滿洲鄉佳樂水，所出產的「港口茶」，再次印証了這層不變的道理。
滿洲鄉的海拔僅有五十公尺高，全年平均溫度接近二十五度，一百多年前，引進了適合此地氣候的武夷茶種，硬是開創了滿洲特有的「港口茶」；如今別具風味的港口茶，因為產量有限，市場供不應求，每斤茶葉的價格介於1000-2000元之間，還時常缺貨，真是無法小看它的特殊魅力。

「台灣茗茶」礙於篇幅，只能簡單介紹「港口茶」，《山中傳奇．台灣茶》系列節目的第七集《老茶新口味》將會有更大篇幅，詳細敘述「港口茶」的歷史與演進，以及它的特殊風味，觀眾朋友一定不能錯過。

飽覽台灣一系列的「台灣茗茶」，您是否會有一種幸福的感受，台灣豐富、多元的茶葉品種，可以滿足各類型茶客品味及口味的需求：台灣豐富的茶文化，也隨著遍佈全台的茶產地，而逐步擴散至全國，傳承一幕幕動人、感性的茶鄉故事。感謝您的收看，我們下次見。